Beiträge von RMA

Kann ich mir irgendwie auch nicht so recht vorstellen, hatten die Renderings nicht einen Blauton suggeriert? Grün wäre echt ein GAU bzw. ein weiterer Schritt in Richtung des abartigen Geschmacks der 1970er Jahre, der momentan mehr und mehr vermeintlich angesagt erscheint...

Das sehe ich freilich etwas anders. Eine städtebaulicher Fortschritt ist nur die Ecklösung, die übrigen Gebäude sind genauso austauschbar wie die 1950er Jahre-Bebauung auch – mit noch dem Unterschied, dass die neuen Gebäude wohl kaum mehr die von epizentrum festgehaltenen handwerklichen Details der Vorgängerbebauung aufweisen werden. Selbst wenn Mäckler bekanntermaßen in dieser Hinsicht noch zu den Sorgfältigeren der Zunft zählt.

Die langweiligen Rasterfassaden der übrigen fünf Gebäude sind abgesehen von der noch einigermaßen gelungenen horizontalen Gliederung durch die Erdgeschosszone eine vergebene Chance, da auch nur eine minimale Ausbildung von Risaliten zwecks vertikaler Gliederung eine riesige Aufwertung der Entwürfe bedeutet hätte. Da ist man gerade von Mäckler besseres gewöhnt.

Die mit ihren Lichtspielchen völlig überdrehten Visualisierungen (die Tag-Ansicht sieht aus wie eine Nacht-Ansicht) deuten auch darauf hin, dass die dadurch ausgestrahlte Langeweile nicht nur mir auffällt.

P.S.: Was mir gerade noch auffällt: die Neubebauung weist im Gegensatz zum Bestand statt Staffelgeschossen richtige Dächer auf, offenbar sogar mit Schiefer gedeckt. Das ist für die Innenstadt geradezu revolutionär und man kann es gar nicht genug begrüßen. Bravo.

Sichtbeton an so einer prominenten Stelle, und dann auch noch bei der Witterung direkt am Fluss? Sorry, aber das klingt für mich nach so einer typischen hip-coolen Design-Idee, die nach einem halben Jahr mit Graffiti und Algen bewachsen ist. Auch schiebt sich der Steg für meinen Geschmack deutlich zu tief in den Fluß hinein, die halbe Breite würde es doch locker auch tun.

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Die Frage von Zumutbarkeit ist wohl eher eine juristische denn eine für Baufachleute...

Bezüglich der Geschosshöhe habt ihr natürlich Recht, wobei ich bis heute nicht verstanden habe, wieso diese Regelung, die schon Goethes Großvater beim Umbau des Elternhauses ausgenutzt hat, bis heute besteht. So werden wir die Bausünden im Westend wohl nie wieder los.

@ sipaq: Schonmal was von vertikaler und horizontaler Gliederung gehört? Beides hatte die postmoderne Vorgängerfassade, und eigentlich war nur ihr Fassadenmaterial schlecht, wenn auch typisch für die Bauzeit, die wohl um 1980 anzusiedeln ist. Die neue Fassade ist einfach nur ein ungehobelter Klotz, die zudem viel zu stark über das Erdgeschoss hervorkragt.

Dort gibt's auch sowas zu sehen, in dem tatsächlich noch Menschen wohnen. Und ja, ganz richtig, das mittlere Fenster, und wahrscheinlich die ganze Fassade, werden nur noch von einem Holzbalken zusammengehalten...

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Am Ende der Straße liegt die Koninklijke Vlaamse Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, also die Königlich-flämische Akademie für niederlädnische Sprache und Literatur, die sich in einem 1746 von David 't Kind erbauten Rokokopalais niedergelassen hat, das als das schönste seiner Art in der stadt gilt.

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Detail des Portals...

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...der Obergeschosse...

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...und des Giebefelde. Aus hier sollte man mal in Kürze über eine Sanierung nachdenken.

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Zurück über den Vridagmarkts und weiter nach Westen geht es über die Zuivelbrug erneut auf die andere Seite der Leie. Der Blick nach Norden verrät nur, dass hier die Altstadt zuende ist.

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An der jetzt erreichten Kreuzung von Kraanlei und Zuivelbrugstraat verrät ein scheinbar klassizistisches Haus erneut, dass es im Kern viel älter ist!

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Diese zwei prachtvollen Renaissancehäuser an der Kraanlei direkt gegenüber sind auf jeder zweiten Ansichtskarte der Stadt drauf – und doch ist leider rein gar nichts über sie herauszufinden...

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...und unterbrochen nur durch ein klassizistisches Haus fällt weiter südlich noch ein ähnlich prächtig gestaltetes barockes Bürgerhaus ins Auge.

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Mit diesem Blick über die Leie entlang der Kraanlei bis zurück zum alten Hafen verabschieden wir uns aus Gent.

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Das war's. Es sei aber darauf hingewiesen, dass dies ein Einblick in geschätzt nur etwa 30–40 Prozent des Altbaubestandes war, manche wichtige Kirche habe ich genauso verpasst wie auch den historistischen Großen Beginenhof, die Reste der Abteien vor der Stadt oder auch manches Altbauviertel.

...vor allem aber der Graslei am Ostufer der Leie. Leider muss ich anmerken, dass hier gerade ein riesiges Reggae-Festival im Aufbau war, bei dem man nichts besseres zu tun hatte, als die herrlichsten Häuser der Stadt mit Gerüsten zuzustellen. Wobei ich noch Glück hatte, beim Aufbau fotografieren zu können, so war überhaupt noch etwas zu sehen, wenige Stunden nach diesen Fotos sah man gar nix mehr.

Die Häuser hier waren nicht nur Patrizier- und Bürgerhäuser, sondern vielfach auch Zunfthäuser. Ferner anzumerken ist, dass hier einiges im Zuge der Weltausstellung 1913 gehörig aufgemöbelt, teilweise sogar völlig auf teils zumindest zweifelhafter Datengrundlage rekonstruiert wurde. Wem also das zweite Haus von links bekannt vorkommt – ganz Recht, da man hier nicht mehr wusste, was da mal stand, hat man einfach die (heute durch den modernen Anbau verhunzte) Fassade aus der Cataloniestraat hierher kopiert.

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Ein Detail der Fassade zeigt zumindest die hohe handwerkliche Qualität dieser aus meiner Sicht etwas merkwürdigen Rekonstruktion.

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Etwas schlichtere Fassaden nördlich davon.

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Wirklich alt dagegen ist der hochromanische Spijker, der als der älteste aufrecht stehende und am wenigsten historistisch veränderte Profanbau der Stadt überhaupt gelten kann – er stammt aus dem 12. Jahrhundert, ist also fast 900 Jahre alt, und diente noch bis tief in das 18. Jahrhundert als das, was er ursprünglich war, nämlich als Kornspeicher. Und nein, ich habe die Kamera nicht schief gehalten, das Bild ist perfekt am Horizont ausgerichtet. Das Gebäude bückt sich tatsächlich wie ein alter Mann zur Straße hin. Goldig auch das winzige Häuschen nebendran...

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Nebenan der Barockgiebel des Hauses des Kornmesserhauses aus dem Jahre 1698...

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...und das leider bereits zugebaute Haus der Freien Schiffer, dessen Fassade aus dem Jahre 1530 die vielleicht schönste spätgotische Schöpfung eines Bürgerhauses in der Stadt darstellt. Eine Sanierung täte dem allerdings übelst verwitterten Stein dringend Not.

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Nun zur gegenüberliegenden Korenlei, die eher von Barockbauten geprägt ist...

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...von denen das hier mittig zu sehende Haus der Unfreien Schiffer wohl das Schönste ist. Interessant auch der sehr sachliche Neubau aus dem Jahre 1934, der das Ensemble trotz aller Sachlichkeit nicht stört.

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Die Bauflucht der eigentlichen Korenlei krümmt sich am südlichen Ende nach Westen in den Hintergrund, wo an der Michaelsbrücke dann der hier zu sehende Baublock vorgeschoben ist. Das linke Haus scheint im Kern weit älter zu sein, als es die Fassade vermuten lässt. Im Hintergrund bereits die Sint-Michielskerk (Sankt-Michaelskirche)...

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...vor der wir nun stehen. Kirchen an dieser Stelle gab es seit dem Ende des 11. Jahrhunderts, vermutlich ist der heute zu sehende Bau der dritte an dieser Stelle. Der typische Vertreter der Brabanter Gotik entstand zwischen 1440 und 1530, der Umgangschor zwischen 1623 und 1650. Aus dieser Zeit ist auch eine reiche Barockausstattung erhalten. Leider kam der wie immer mächtig auf 123 Meter geplante Turm über den heute zu sehenden, doch schon ziemlich traurig wirkenden Stumpf nie hinaus.

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Das Portal ist, wie für die Brabanter Gotik typisch, zumal erst nach dem Bildersturm fertiggestellt, sehr schlicht gehalten.

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Das Innere nach Osten im Pseudo-Panorama.

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Laut Wikipedia wurde die Kirche 1909 umfassend restauriert, ich nehme an, dass die zahlreichen neogotischen Stücke wie auch die hier zu sehende Kanzel...

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...der Hochaltar oder auch das Chorgestühl dieser Epoche entstammen.

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Noch aus dem 17. und 18. Jahrhundert dürften dagegen die meisten übrigen Ausstattungsgegenstände sein, vor allem der gewaltige Gemäldefundus – hier der Blick in eine Kapelle des Seitenschiffs.

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Eine weitere Kapelle.

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Blick aus dem Chorumgang nach Westen.

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Die Kapellen des Chorumgangs sind mit den qualitativ höherwertigen Gemälden, Skulpturen und Epitaphien ausgestattet.

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Abschließend noch die Totale nach Westen...

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...sowie ein Detail der Orgel, wohl ebenfalls aus dem frühen 20. Jahrhundert.

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Aus der Kirche raus geht es durch die Sint Michielsstraat zur hier nach Osten gesehenen Ecke Poel / Drabstraat, die nach Westen in die Hoogstraat übergeht und aus dem Altstadtkern herausführt. Auch hier noch reichlich alte Bausubstanz.

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Wir verlassen die Altstadt jetzt aber nicht nach Westen, sondern biegen bei der nächsten Gelegenheit nach Süden in die Straße Oude Houtlei ab (links im nachfolgenden Bild) – an der Ecke ein schönes Bürgerhausensemble, das in seiner Patinierung stellvertretend für die Mehrheit der Ecken des Altstadtkerns ist, die nicht ständig von Touristen heimgesucht werden.

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Blick entlang der Oude Houtlei...

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Enge, aber eher unspektakuläre Gassen führen uns, nachdem wir die Richtung nach Osten wieder eingeschlagen haben, schließlich auf die Hoornstraat und über die Leie. Von hier aus der Blick zurück zur Gras- und Korenlei.

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Nun zurück zum Kornmarkt (vgl. erster Teil) geht es wieder zurück in den innersten nördlichen Altstadtkern. Die Langemunt, eine der wichtigsten Geschäftsstraßen, ist stark klassizistisch und gründerzeitlich überformt...

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...wie auch dieser Blick entlang der westlichen Fassaden verrät...

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...denoch haben sich auch hier oberhalb der meist eher misslungenen Ladeneinbauten teils sehr alte Bauten erhalten – hier sind sogar noch die Scheiben aus wenigstens dem 18. Jahrhundert drin, das Haus selbst scheint aus der Zeit um 1600 zu stammen.

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Nördliches Ende der Straße, Ecke Grootkanonplein, hinter diesem Barockhaus mit gründerzeitlichem Ladeneinbau liegt der Leiekanal. Das Mauerwerk rechts und auch des scheinbar klassizistischen Hauses links lässt ältere Bauphasen deutlich erkennen.

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Rechterhand bzw. nach Nordosten geht es zum Vridagmarkt, dem Hauptplatz des Weichbilds. Seine Rahmung mit Altbauten lässt vermuten, dass er spätestens seit dem 17. Jahrhundert, wahrscheinlich aber schon viel früher diese enorme Ausdehnung hatte. Das Haus mit dem hohen Turm, von dem ich leider kein Detaibild habe, ist das 1460 erbaute Zunfthaus der Gerber.

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Häuser an der Südseite mit u.a. einem sehr schönen Barockhaus mit originaler oder im Historismus hervorragend eingepasster Tür.

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Wieder mehr klassizistische Bauten an der Oseite, im Hintergrund ragt die romanisch-gotische Sint-Jacobskerk (Sankt-Jakobskirche) empor, im Vordergrund die leider unvermeidliche Tiefgarageneinfahrt...

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...die hier an der östlichsten Nordecke noch deutlicher zu sehen ist.

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Im Zentrum des Platzes steht das Denkmal für Jacob von Artevelde, ein Genter Patrizier und einer der bedeutendsten Staatsmänner Flanderns im 14. Jahrhundert. Im Hintergrund gründerzeitliche Architektur in der nach Norden führenden Baudelostraat, offenbar (leider) ein Straßendurchbruch.

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Im Westen das riesige Ons Huis, Sitz der Sozialistischen Arbeitervereinigungen, kurz nach 1910 anlässlich der Weltausstellung mit deutlichen Jugendstilanklängen erbaut.

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Direkt hinter dem Platz stehen wir vor der Sint-Jacobskerk, die in der aufgehenden Substanz älteste Kirche der Stadt mit Teilen, die noch aus dem 12. Jahrhundert stammen, so partiell das hier zu sehende, eher klein wirkende Westwerk und das Querhaus. Im 13. Jahrhundert erfolgte dann ein Ausbau im Stil der Scheldegotik...

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...dem u.a. der riesige Vierungsturm entstammt, im 15. Jahrhundert kam der riesige Kapellenkranz hinzu, so dass der Sakralbau hinter seiner mickrigen Fassade eine riesige Grundfläche einnimmt. Leider war die Kirche zu diesem Zeitpunkt schon geschlossen.

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Häuser gegenüber der Kirche.

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Im Viertel südlich der Kirche / südwestlich des Vridagmarkts – Blick in die Kammerstraat.

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Die Totale offenbart weitere Platten im Nordwesten.

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Im Detail das alte Quartier nördlich der Kirche, von dem wir eben schon die Fassaden gesehen haben. Hier kann man auf einmalige Weise sehen, wie alt Häuser doch im Kern sein können – das romanische Haus an der Ecke hat zum Emile Braunplein hin eine klassizistische Fassade, die ohne die Freilegungen nie vermuten ließe, dass dort ein 700 oder 800 Jahre altes Haus druntersteckt!

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Der Blick nach Norden zeigt den (neueren) Renaissanceflügel des Genter Rathauses aus der Zeit zwischen 1595 und 1618. Der auf das Jahr 1482 zurückgehende Kernbau, auf den der zu sehende Flügel hinten senkrecht stößt, wird später mit der übrigen Geschichte des Rathauses nochmal genauer besprochen.

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Gegenüber dem Rathaus ein meines Erachtens erst durch massive Abbrüche im 19. Jahrhundert entstandenes, gründerzeitliches Quartier, das das rechts zu sehende Theater aus der selben Zeit flankiert. Immerhin ist die Nordfront des Quartiers am Nederpolder (Niederdeich), die ebenfalls bis tief in die Romanik reicht, noch erhalten geblieben.

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Blick nach Osten auf den Sint-Baafsplein mit dem bereits benannten Theater und der Sankt-Bavo-Kathedrale. Unverständlich auch hier, wie in derartiger Nähe eines der bedeutendsten sakralen Bauwerke des Landes so eine hässliche Bürokiste, die links angeschnitten ist, aus dem Boden gestampft werden konnte.

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Das Theater für alle Freunde des Historismus nochmal im Detail.

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Der Blick nach Südwesten lässt stärker klassizistisch und gründerzeitlich überformte, jedoch von gröberen Bausünden noch zumindest scheinbar verschonte Quartiere erkennen. Hier liegen verstärkt Geschäfts- und Einkaufsstraßen denn touristische Sehenswürdigkeiten.

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Den Kreis wieder zum Anfang mag dann fast dieses kleine Panorama aus mehreren Bildern schließen...

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...doch ganz zum Ende noch ein Blick der Mageleinstraat im Süden. Viel Klassizismus und Barock, dahinter wahrscheinlich vielfach noch weit ältere Substanz und Hinterhofidylle.

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In einem ziemlich hässlichen Raum steht zum einen die Steuerung für das Glockenspiel des Belfrieds, dessen 37 Glocken aus dem 1660 erfolgten Umgießen einer 6 Tonnen schweren Einzelglocke entstanden...

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...zum anderen das Werk der Uhr des Turms aus dem Jahre 1913 mit leichten Jugendstilanklängen.

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Die Sint-Baafskathedraal (Sankt-Bavo-Kathedrale) dürfte am ehesten durch den darin ausgestellten Genter Altar bekannt sein. Er ist tatsächlich ein originäres Genter Werk, das der Patrizier Jodocus Vijd 1420 stiftete und bis 1433 durch die Gebrüder Jan und Hubert van Eyck geschaffen wurde. Angucken kostet extra, fotografiert werden darf auch nicht, und es ist viel zu dunkel, wohl um die Farben zu schonen, aber es lohnt sich schon, handelt es sich doch um eines der bedeutendsten christlichen Altarwerke überhaupt.

Die Kirche ist wenigstens der dritte Bau an dieser Stelle. Der erste – mit Johannespatrozinium – geht auf die Zeit der Stadtwerdung zurück und lässt sich urkundlich zumindest soweit nachverfolgen, dass 942 Transmarus, der Bischof von Tournai und Noyon diese vermutlich ganz aus Holz gebaute Kirche einweihte. Ab ungefähr 1030 entstand der zweite Bau in romanischen Formen. Die Krypta aus dieser Zeit ist unter der heutigen Kirche noch erhalten. Der heutige Bau wurde um 1300 begonnen und war erst 1538 fertig gestellt, der 90 Meter hohe Turm nahm dabei fast 70 Jahre in Anspruch.

Im Zuge der Zerstörung der Abtei St. Bavo vor den Toren der Stadt durch Karl V. ging das Patrozinium auf diese Johanneskirche über, so dass sie ihren heutigen Namen erhielt. Mit der Schaffung des Bistums Gent 1561 wurde sie dann von der Kirche auch zur Kathedrale.

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Obwohl die Gewölbehöhe nur knapp über 30 Meter und somit eher im unteren Durchschnitt der gotischen Kathedralen liegt, wirkt das Innere sehr mächtig. Hier der Blick von der Vierung nach Westen, der Chorbogen war im Rahmen einer durchgreifenden Sanierung der Kirche – gegenwärtig des Chors – komplett ausgemauert, so dass der Blick in den Chor versperrt war.

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Die Kanzel ist unzweifelhaft das wichtigste Ausstellungsstück nach dem Genter Altar und zugleich eines der schönsten Exemplare dieses hiermit reich gesegneten Landes. Sie wurde 1741 von dem Bildhauer Laurent Delvaux aus Eichenholz und Marmor geschaffen, Stil ist merklich bereits das Rokoko. Motiv ist ein Baum aus Marmor, in den Ästen die Putten auf Luren blasen. Sie wecken den greisen Chronos, der den Blick auf die Frauenfigur, eine Allegorie der Wahrheit richtet. Sie hält ein Buch mit dem Spruch des Apostels Paulus auf dem Epheserbrief: „Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten“. Die Mamormedaillons im Kanzelkorb stellen die Geburt Christi sowie die Bekehrung des Apostels Paulus und des heiligen Bavo dar.

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Details des Sockels mit Chronos und der allegorischen Wahrheit.

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Die virtuos geschnitzte Rückseite...

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...sowie die Spitze des emporwachsenden Baums.

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Die Orgel im feinsten Knorpelstil stammt aus dem Jahre 1653.

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Exemplarischer Blick in eine Seitenschiffkapelle, die entweder historistisch gestaltet sind, wie der Großteil der hier zu sehenden Verglasung...

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...oder mit unzähligen Barockaltären vollgepropft. Mittelalterliche Ausstattung hat sich aufgrund des Bildersturms kaum erhalten.

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Blick auf die Gewölbe der Vierung und des nördlichen Querhauses vom südlichen Querhaus aus, rechts ist gut der ausgemauerte Chorbogen zu erkennen.

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Nachfolgend drei Impressionen aus dem Chorumgang, wo sich die angebauten Kapellen ebenfalls vor Ausstattung kaum retten können...

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Wichtigstes gemaltes Ausstellungsstück ist ein monumentaler Rubens von 1624 an der Westwand des Nordquerhauses, der den Eintritt des heiligen Bavo ins Kloster darstellt. Es handelt sich hierbei um das Blatt eines früheren Hochaltars, der nicht mehr erhalten ist.

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Außerhalb der Kirche, das Portal, das den Turm hinaufführt, der an diesem Tag leider geschlossen war...

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...sowie das Portal des Südquerhauses.

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Abschließend ein Blick auf die Kathedrale von Südosten, die nicht nur den Umfang der Sanierungsarbeiten, sondern auch schön die Größe der angebauten Kapellen verdeutlicht. Interessant auch die barocken Veränderungen, wo stellenweise ganze Fenster der gotischen Bauphase samt der schönen Maßwerke, wie hier vielfach zu sehen, herausgebrochen und vermauert worden sind.

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Hinter der Kirche steht ein weiteres uraltes Gebäude, dass im 13. Jahrhundert in frühgotischen Formen entstand. Es handelt sich um den Geerard de Duivelsteen, so genannt nach dem Ritter Gerhard von Gent. Er war Sohn des Burgvogts des Gravensteen und mit einer Genter Patriziertochter verheiratet, was seinem Herrensitz den Beinamen einbrachte, der wenig rühmliches vermuten lässt, ist heute nicht mehr zu klären. Auf jeden Fall stellt das Gebäude architektonisch ein wichtiges Bindeglied zwischen derartigen Miniaturburgen und den spätromanischen Bürgerhäusern dar, die in der gleichen Zeit entstanden.

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Der gute Zustand auch der Rück- bzw. Ostseite am Leieufer zeigt, dass das Gebäude ähnlich dem Gravensteen Ende des 19. Jahrhunderts teilrekonstruiert worden ist. Im Inneren war es leider zu dunkel, um zu fotografieren, aber die Rekonstruktion insbesondere der Erdgeschossgewölbe hat unzweifelhaft akademische Qualitäten.

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Auf der gegenüberliegenden Seite der Leie befindet sich die Eliteschmiede Vlerick Leuven Gent Management School in diesem neogotischen Palast...

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...daneben erstreckt sich nach Südosten ein typisch belgisches "Gründerzeitgebiet" – hier ein Blick in die Vlaanderenstraat.

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Folgt man der Leie nun ein Stückchen nach Norden, und schlägt dann den Weg nach Osten zurück in die Altstadt ein, kommt man durch die Straße Nederpolder, an der vor Alter schwarze, spätromanische Bauten en Masse stehen, wieder zum Rathaus. Leider ist das obige Bild aus technischen Gründen das einzige, was ich euch von diesem vielleicht ältesten Straßenzug der Stadt anbieten kann.

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Direkt gegenüber bietet sich uns nun der Blick auf den gotischen Teil des Rathauses. Wie schon angemerkt steht das Rathaus in Gent ungewöhnlicherweise nicht an einem repräsentativen Platz, sondern ist eher unaufällig in die Blockrandbebauung integriert. Das Gebäude ist im Kern uralt, die ältesten Keller stammen aus der Zeit um 1100, die Fassaden einiger Innenhöfe aus dem 14. Jahrhundert. Der Grundstein für die heutigen Bau wurde 1482 gelegt, wobei die zu sehende gotische Front zwischen 1519 und 1539 entstand. 1595 bis 1618 wurde dann der stilistisch stark abweichende Südostflügel im Stil der italienischen Renaissance errichtet.

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Detail des Haupteingangs an der Hoogpoort...

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...und ein Blick in die Hoogpoort nach Westen – eine eher unauffällige, von Architektur des 19. Jahrhunderts geprägte Straße.

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Auf dem Weg zum alten Hafen nochmal ein Blick zurück zum Rathaus, das, wen wundert's, gerade totalsaniert wird.

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Zurück über den Korenmarkt und dann nach Südwesten stehen wir nun auf der Michaelsbrücke, die die Straße Sint-Michielshelling (wörtlich: Sankt-Michaelsabstieg, benannt nach der nahen Kirche) über die Leie nach Westen führt. Von hier aus bietet sich der berühmte, auf jeder zweiten Ansichtskarte zu findende Genter "Drei-Türme-Blick" mit den Türmen der Sankt-Nikolauskirche, dem Belfried und dem Turm von Sankt-Bavo. Eine trotz vielen modernen Unrats im Bild immer noch beeindruckendsten belgischen Stadtansichten überhaupt!

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Von der Brücke nach Süden blicken wir auf die Predikherenlei mit eher einfachen Häusern.

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Die ganze Pracht entfaltet sich dann erst auf der Nordseite mit der Korenlei am Westufer...

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Gent

Gent ist nicht nur die Hauptstadt Ostflanderns, sondern mit 235.000 Einwohnern nach Brüssel und Antwerpen auch die drittgrößte Stadt des Landes. Die nachfolgenden Infos sind entweder von Bildindex, dem Dumont-Kunstreiseführer Flandern oder von Wikipedia.

Kurze geschichtliche Einführung

Gent, englisch Ghent, französisch Gand, geht von seinem Namen auf das keltische Wort ganda zurück, was soviel wie Mündung bedeutet, und den im Stadtgebiet gelegenen Zusammenfluss von Leie und Schelde bezeichnet. Der historische Nukleus, der wohl schon Mitte des 9. Jahrhunderts größere Bedeutung für den Handel hatte und bereits unter dem Einfluss der zwei Abteien Sint-Pieter (Sankt-Peter) und Sint-Baaf (Sankt-Bavo) stand, lag ungefähr an der Stelle zwischen heutiger Kathedrale und dem hochmittelalterlichen Patriziersitz Geraard de Duivelsteen (s.u).

Nach den Normanneneinfällen Ende des 9. Jahrhunderts wurde die Stadt schnell wieder aufgebaut und wuchs Richtung Osten, also zur Schelde hin. Anfang des 10. Jahrhunderts erweiterte Arnulf I., der damalige Graf von Flandern im Westen am Leieufer die Burg seiner Vorfahren, die berühmte Gravensteen, um die herum eine weitere Stadt entstand. Im 11. Jahrhundert wuchsen beide Stadtkerne durch Erweiterungen und Kirchenneugründungen und wurden bereits gegen 1100 als eigenständige Stadt mit existierendem Gemeinwesen und 80 Hektar Fläche begriffen. Die Stadt wuchs bis Ende des 14. Jahrhunderts nun exponentiell weiter, bezog auch die außerhalb gelegenen zwei Abteidörfer in ihre Fläche mit ein und umfasste um 1500 dann ein 644 Hektar großes Areal. Die beiden alten Weichbilde sind in den neuerdings auch hochauflösend verfügbaren Google Earth-Aufnahmen noch sehr schön zu erkennen.

Die bedeutende Stellung der Stadt war im Mittelalter vor allem durch den Tuchhandel und die günstige Lage als Handelszentrum begründet. Gleichzeitig wuchsen im Spätmittelalter im Inneren, wie fast überall, die Spannungen zwischen dem die Stadt führenden Patriziat von gerade einmal 50 Familien und der zahlenmäßig überlegenen, aber praktisch rechtlosen Mittel- und Unterschicht. Im immer wieder hochkochenden englisch-französischen Konflikt stellten sie sich nun meist an die Seite des Gegners der Seite, mit der sich der jeweilige flandrische Landesherr gerade einließ.

Ende des Mittelalters war Gent zunehmend den Machtansprüchen der Burgunderherzöge ausgesetzt. 1453 unterlag die Stadt den Truppen Philipp III. von Burgund, wenig später denen Kaiser Maximilians, und selbst Kaiser Karl V., der Sohn der Stadt war, wurde befehdet. Der Kaiser entzog der Stadt daraufhin fast alle Privilegien und ließ an der Stelle der vielleicht noch aus dem 7. Jahrhundert stammenden Sint-Bavo-Abtei eine riesige Zwingburg errichten. Die große Blüte der Stadt war damit endgültig vorbei, die folgenden Jahrzehnte waren vom Befreiungskampf der Niederländer von der Herrschaft der Spanier im Achtzigjährigen Krieg geprägt, bei der Gent relativ glimpflich davonkam. Allerdings gab es im Zuge der Reformation auch hier einen Bildersturm, bei dem die prächtigen Kirchenausstattungen des Mittelalters größtenteils zerstört wurden.

Gent ist jedoch nie völlig niedergegangen wie Löwen oder Brüssel, vor allem die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts hat die Stadt revitalisiert, und das sieht man auch dem Stadtbild an. Bereits die klassizistische Überformung ist wesentlich stärker als in anderen Städten, die Gründerzeitviertel sind ähnlich riesig wie in Brüssel und in der Innenstadt ist sowohl im Zeitalter der rauchenden Schornsteine als auch im 20. Jahrhundert wohl einiges an alter Bausubstanz der Spitzhacke zum Opfer gefallen. Größtes Glück war da wohl noch die Weltausstellung von 1913, für die viele hochwertige wie prächtige Neubauten hochgezogen und auch einiges rekonstruiert wurde, doch dazu später mehr.

Für den einen Tag, den ich Gent genießen durfte, war die Zeit natürlich viel zu kurz, alles zu sehen. Bereits der historische Stadtkern ist dafür viel zu weitläufig, alleine die beiden alten Abteien bzw. die Reste davon liegen sehr weit draußen. Außerdem war die ganze Stadt eine Baustelle: vielerorts hatte man den Eindruck, man wolle man das Stadtbild unter Rücknahme älterer Verfehlungen – z.B. Freilegung von alten Kopfsteinpflastern – touristisch aufwerten, was jüngere ebenso wie gerade im Bau befindliche Bausünden dann wiederum negieren. Aber dies ist wohl das typisch belgische Paradoxon.

Ingesamt vermittelt die Stadt so vielleicht einen guten Eindruck, wie eine deutsche Großstadt, die den Zweiten Weltkrieg überstanden hätte, wohl heute aussehen würde – massig altes Zeug, aber dazwischen eben auch der ein oder andere Schatten, den man neuerdings aufzuhellen versucht. Jeden, der nur kriegsgeschundene Innenstädte kennt, und der Fan von historischer Bausubstanz ist, wird sie aber wohl ebenso wie mich letztlich begeistern und hinreißen, dort auf jeden Fall ein zweites Mal vorbeizuschauen.

Zu den Bildern

Die Bilder entstanden am 13. Juli 2009. Das Wetter war für belgische Verhältnisse hervorragend, d.h. die Sonne hat sich ein paar Mal gezeigt und es hat nicht ein einziges Mal geregnet. Die Fotos sind wie immer in einen topgraphischen, und nicht in einen chronologischen Zusammenhang gestellt, wobei letzterer sich hier sehr eng an ersteren anlehnt.

Ausrüstung war wie immer die Canon EOS 1Ds Mark II mit dem Canon EF 24-70mm 2.8 L USM.

Los geht's am Bahnhof. Die meisten belgischen Bahnhöfe sind, wenn überhaupt, schlicht-eklektisch, eher noch hässliche Neubauten aus dem 20. Jahrhundert. Der in Gent konnte mich jedoch begeistern: er ist in neoromanischen Formen erbaut und wunderschön mit Ansichten großer belgischer Städte ausgemalt. Da die aufwändige Ausmalung gerade saniert wurde, ließ sich leider nicht mehr als ein vernünftiges Bild machen.

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Nach dem Bahnhof fährt man fast 20 Minuten mit der Straßenbahn durch großzügige Gründerzeitviertel, um den Rand der Altstadt, in unserem Falle den westlichen, zu erreichen. Ab dort weisen Grachten den Weg – hier der Augustijnenkaai – in Richtung des Stadtzentrums. Die Häuser im Hintergrund gehörten zum Sint-Antoniuskaai an dem mit der Donkere Port, einem Portal, der letzte erhaltene Rest des Prinsenhofs liegt, in dem Karl V. 1500 das Licht der Welt erblickte.

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Der Augustijnenkaai in die andere Richtung, der wir jetzt folgen, lässt im Hintergrund bereits die Spitze des Belfrieds und den Gravensteen erkennen.

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Typische Genter Hausabfolge auf der anderen Kaiseite – von steinalt über klassizistisch bis hypermodern ist hier alles dabei.

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Ein paar Schritte weiter haben wir in der engen Sint-Widostraat einen hervorragenden Gesamtblick auf den Gravensteen. Im Kern handelt es sich um eine Schutzburg des 9. Jahrhunderts gegen Normanneneinfälle, die jedoch erst Anfang des 10. Jahrhunderts zu bedeutender Größe heranwuchs (vgl. Einleitung). Um 1180 erhielt sie dann im Wesentlichen ihre heutigen Dimensionen, wobei sich der damalige Bauherr, Flanderns Graf Philipp von Elasss optisch an syrischen Kreuzritterburgen orientierte. Erst Ende des 14. Jahrhunderts, während dem die Anlage nochmals mehrere Umbauten erfuhr, zog das Adelsgeschlecht in den bereits genannten Prinsenhof um, von dem, obwohl neueren Datums, ja fast nicht mehr erhalten ist.

Man darf allerdings nicht der Illusion verfallen, die Burg wäre nach ihrer Aufgabe nicht ebenso wie praktisch alle frühmittelalterlichen Wehranlagen in Städten als Steinbruch benutzt worden, sie bot im 19. Jahrhundert also einen entsprechend traurigen Anblick. 1887 kaufte die Stadt das Gebäude und ließ es bis zur Weltausstellung 1913 restaurieren und vielerorts auch völlig rekonstruieren. Dabei wurden auch die ganzen umgebenden Häuser abgerissen, die im Laufe des Spätmittelalters an die Burg herangewachsen waren. Nur so erklärt sich der merkwürdige Befund, dass ein frühmittelalterliches Gebäude inmitten der Altstadt praktisch frei steht. Seit 1980 bis heute laufen denkmalgerechte Sanierungen.

Von oben hat man natürlich einen fantastischen Blick auf die Stadt, doch leider war der Gravensteen just an diesem Tag geschlossen. Gut zu sehen ist dennoch einer der ältesten Gebäudeteile, das sogenannte Haus des Grafen, das aus der Mitte des 13. Jahrhunderts stammt.

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Der Weg führt uns weiter an die zum Haupteingang des Gravensteen führende Burgstraat, die bereits einen hohen Anteil an Altbausubstanz aufweisen kann. Obgleich sie wohl nicht zum alten Weichbild, sondern eher einer ersten oder zweiten Erweiterung desselben gehört, mögen die ältesten Häuser hier sicher noch aus dem 16. Jahrhundert stammen.

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Die Burgstraat geht im Osten nun in die Rekelingestraat über und führt uns auf eine Brücke über die Leie. Der Blick nach Süden zeigt nicht nur den markanten Vierungsturm der Sint-Niklaaskerk, eines der Hauptwerke der Scheldegotik, und links die schöne Fin de siècle-Fischverkaufshalle, sondern rechts auch das letzte in der Stadt erhaltene Holzhaus aus dem Mittelalter. Die Verkleidung mit Bohlen ist typisch.

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Ein paar Schritte weiter, und am Sint-Veerleplein bietet sich uns dieser Anblick seiner Ostfront. Man beachte das Haus rechts an der senkrecht zum Platz verlaufenden Straße, dessen Fassade vor lauter Fenstern nach innen eingedrückt worden ist.

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Detail der zwei Häuser, die im vorigen Bild links zu sehen sind. Beeindruckend die Geschosshöhen und das schöne Portal am Traufgang, das sicher noch auf die 1. Hälfte des 17. Jahrhundert zurückgeht.

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In der Südfront des Platzes befindet sich neben weiteren alten Patrizierhäusern auch der Haupteingang zum Vismijn, dem Alten Fischmarkt.

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Nach einem vernichtenden Brand von 1872 ist die barocke Hauptpforte von 1689–90 der letzte historische Rest des Fischmarkts. Dargestellt ist Neptun, der über die Schelde in Form der männlichen Figur und die Leie in Form der weiblichen Figur wacht. Der dahinterliegende Part, der gerade zu einem riesigen Tourismuscenter umgebaut wird, entstand bis zum Ende des 19. Jahrhunderts in eklektischem Stil, meines Erachtens schon unter Jugendstileinflüssen, neu.

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Die nicht minder prächtige Westfront des Platzes...

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...und schließlich die früher ebenfalls mit Häusern bedeckte Nordfront, wo sich nun der davon befreite Haupteingang des Gravensteen zeigt.

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Weitere Bürgerhäuser an der Ecke des südlichen vom Platz wegführenden Kleine Vismarkt. Typisch sind die in die Erdgeschosse eingeschobenen Zwischengeschosse, die meist als Warenlager dienten und es den darin befindlichen Läden teils noch heute tun. Sie sind meist über eine eigene Treppe erschlossen, die nicht mit den eigentlichen Obergeschossen des Hauses verbunden ist, so dass die hier tätigen Kaufleute früher wie heute eine klare Trennung zwischen Privat- und Geschäftsräumen durchführen konnten.

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Häuser an der Nordseite des westlichen Beginns der Kraanlei, das Suffix impliziert bereits, dass es nun wieder ans Wasser geht..

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Blick nach Nordosten auf Häuserrückseiten der Langemunt (Lange Münze) an der Kraanlei, erstere ist eine der Haupteinkaufsstraßen der Stadt, wo wir später noch hinkommen werden.

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Detail einer bis zum Kai reichenden Stichstraße der Langemunt mit einem schönen Rokoko-Haus.

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Blick nach Südwesten in Richtung der anschließenden Korenlei bzw. Graslei, dem berühmten alten Hafen von Gent, davor das gotische Vleeshuis (Fleischhaus) und die Brücke, die vom Kleinen Vismarkt auf die andere Seite mit dem Groentenmarkt (Gemüsemarkt) führt.

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Detail des Fleischhauses an der Leie, das 1406–10 von Stadtbaumeister Gilles de Suttere erbaut wurde. Es ist völlig in seinem bauzeitlichen Zustand erhalten, ebenso der prächtige, 600 Jahre alte Dachstuhl, von dem ich euch leider keine Bilder anbieten kann.

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Die Stadtseite des Fleischhauses am Groentenmarkt, ganz oben am nördlichen Ende befindet sich noch das angebaute mittelalterliche Galgenhaus mit Pranger...

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...sowie die 1542 angebauten Penshuiskens (Kuttelhäuschen), wo die Innereien der Schlachttiere an Arme ausgegeben wurden.

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Vom Groentenmarkt sind es dann nur noch wenige zur Kortemunt (Kurze Münze), die auf den Korenmarkt (Kornmarkt) führt. Letzterer ist eine riesige Baustelle, da hier offensichtlich das alte Pflaster von einer Asphaltschicht befreit wird.

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Der Kornmarkt ist einer der schönsten Plätze der Stadt, dessen Großzügigkeit bereits die einstige Bedeutung der Stadt erahnen lässt – und zugleich der einzige Freiraum, der meines Erachtens nicht erst im 19. Jahrhundert durch massive Hausabbrüche entstanden ist. Hier der Blick auf die Südseite.

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Die Häuser an der Westseite des Platzes sind gleichzeitig die Rückgebäude der dahinterliegenden Graslei. Dieses historistische Postamt im neugotischen Stil mag anlässlich der Weltausstellung 1913 entstanden sein. Ob und was dafür fallen musste, man fragt es lieber nicht.

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An das Postamt schließen im weiteren westlichen Verlauf historische Bürgerhäuser aller Epochen an – die vielen klassizistisch überformten sind im Kern vermutlich wesentlich älter.

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Die Nordostecke des Platzes bietet dann den ersten wirklich gruseligen Anblick. Leider steht dieses Haus bündig mit der Straßenflucht der hier auf den Platz stoßenden Donkersteeg (Dunkle Gasse), so dass hierfür vermutlich in den 1950ern wohl tatsächlich alte Substanz abgerissen worden ist. Einem Einkaufszentrum gleich frisst es sich in der Tiefe wie Breite tief in die Blockrandbebauung. Immerhin zeigt der Dachaufbau noch Bemühungen um Einpassung.

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Direkt in der sich nun eröffnenden Ostfront des Platzes fällt dieses spätromanische Haus ins Auge – in nur zehn Metern Abstand von der vorgenannten Bausünde.

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Hier die Ostseite in der Totale – manches erscheint gründerzeitlich aufgemotzt.

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Die den Südosten des Platzes begrenzende Sint-Niklaaskerk (Sankt-Nikolauskirche) ist, wie schon erwähnt, eines der Hauptwerke der Scheldegotik. Leider befand sich die offenbar schon über Jahrzehnte hinziehende Sanierung in einer Phase, die ein jedes Betreten der Kirche nicht erlaubte, Teile des Langhauses schienen gar komplett neu aufgemauert zu sein? Langhaus, Querschiff und Chor entstanden noch im Verlauf des 13. Jahrhunderts, der Chorschluss erfolgte dann im frühen 14. Jahrhundert, die letzten baulichen Veränderungen nahm das 15. Jahrhundert mit den Kapellenanbauten an die Seitenschiffe vor. Stilistisch sehr typisch sind die flankierenden Treppentürmchen an den Lang- und Querhausabschlüssen, ziemlich einzigartig der hohe Vierungsturm, der dem frühgotischen Korpus mit seinen noch relativ geringen Fensterflächen als Laterne dient.

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Nördlich der Kirche zieht sich ein Quartier entlang, das im Kern sicher so alt ist wie diese selbst...

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...dieses noch klar als romanisch zu identifizierende Haus am östlichen Ende ist sogar schon deutlich im Zuge der Aufschüttung von Kulturschichten im Boden versunken, beachtet man mal die Fenster des Erdgeschosses!

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Auf der Rückseite der Kirche stehen noch ein paar der Häuser, die sie, wie auf Fotografien um 1900 noch erkennbar, früher fast komplett umgaben – leider wurde offenbar auch in Belgien viel nach einer purifizierenden Vorstellung des Mittelalters abgebrochen.

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Auf der anderen Seite, also südlich der Kirche findet sich dann dieses Ungetüm, wo man sich eigentlich nur fragen muss, was dieses gotische Patrizierhaus wohl verbrochen hat, dass man ihm sowas antun musste?

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Dem prächtigen Louis Seize-Gründerzeitler im östlich anschließenden Baublock rückt ebenfalls Architektur auf die Pelle, die nichtmal ansatzweise um Anpassung bemüht ist – eben typisch Belgien.

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Den Blick von hier nach Nordosten gerichtet, wachsen vor dem Auge zum Glück nur alte Türme in den Himmel. Der im Vordergrund ist, wie es sich für eine jede bürgerstolze Stadt dieser Region gehört, der Belfried. Der Turm wurde ab 1313 errichtet, die Arbeiten kamen jedoch um 1338 ins Stocken, so dass ihm 1380 eine provisorische Spitze aufgesetzt werden musste, die auch auf den meisten alten Abbildungen der Stadt zu sehen ist. Die Baunaht dieses Provisoriums ist in der steinernen Substanz sehr gut zu erkennen. Erst anlässlich der Weltausstellung 1913 wurde dann die heutige Spitze jenseits des Gesimses aufgesetzt, angeblich nach den alten Bauplänen des Jan van Haelst, und erreicht heute eine Höhe von knapp 120 Metern.

Im Inneren kann man u.a. Teile der Originalausstattung aus dem 14. Jahrhundert bewundern, so etwa die letzte der vier steinernen Wächterfiguren aus dem Jahre 1339, die auf meinem Foto in Kopien auf den Turmspitzen zu sehen sind, sowie der "Drache von Gent" aus dem Jahre 1377, der als Turmspitze diente – und es in Kopie ebenfalls bis heute tut. Auch erhalten ist das sogenannte Secreet, in dem wichtige Privilegien aufbewahrt wurden. Es hatte zwei Türen mit je drei Schlössern, deren Schlüssel im Besitz verschiedener Handwerkszünfte waren. Der Schrank mit den Urkunden hatte noch einmal 18 Riegel, die wiederum mit 3 Schlüsseln geschlossen wurden. Diese wurden vom Vogt und den Hauptschöffen aufbewahrt.

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Hinter dem Belfried steht die dagegen mickrig wirkende Tuchhalle, im wesentlichen aus den Jahren 1425–1445, aus Geldmangels jedoch auch erst im 19. Jahrhundert nach den Originalplänen fertiggestellt. Der hier zu sehende Barockanbau aus dem Jahre 1741 diente, man glaubt es kaum, nicht als Stiegenhaus, sondern noch bis 1902 als Gefängnis. Im Hintergrund die Sint-Baafskathedraal (Sankt-Bavo-Kathedrale) mit ihrem 90 Meter hoch aufragenden Turm.

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Durch eine der engsten Treppen, die ich in alten Gebäuden je erlebt habe, geht es über mehrere hundert Stufen auf die Höhe des Zinnenkranzes des Belfrieds, also etwas unterhalb der Uhr. Hier hat man sich im 19. Jahrhundert wirklich akkurat an die alten Baupläne gehalten, denn der Zinenkranz ist tatsächlich so schmal, dass dort immer nur ein Mensch gehen kann – die Touristen aus aller Herren Länder da oben müssen sich also in der einzigen Wendemöglichkeit, nämlich den vier Erkertürmchen, mit Händen und Füßen darüber verständigen, wer als nächstes auf die Brüstung darf. Dafür sind die nachfolgenden Fotos noch ganz gut geworden. :lachen:

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Blick nach Südwesten in der Totalen...

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...erst der Zoom offenbar einige Platten, die bedrohlich nahe, jedoch zum Glück noch außerhalb der eigentlichen Altstadt errichtet worden sind. Die Kirche ohne Turm ist die nie fertig gewordene Sint-Michielskerk (Sankt-Michaelskirche) auf der anderen Seite der Leie, zu der ich jetzt noch nichts sage, weil wir später noch dahinkommen.

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Ein schöner Blick auf die Ostseite der Nikolauskirche mit dem Strebewerk aus dem späten 13. Jahrhundert.

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...der Gründerzeit (Minimenstraat) zu sehen.

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In den Seitengassen (Duivenstraat) hat sich teilweise sogar zumindest so aussehendes älteres Zeug erhalten – ansonsten ist auch dieses Bild ein wahres Symbol für die Stadtgestalt.

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Schon wieder nahe dem Grote Markt, Blick entlang der Spoormakersstraat.

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Nun stehen wir vor der Hauptkirche der Stadt und der Nationalkirche von Belgien, der Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal (Kathedrale Sankt-Michael und Sankt-Gudula). Vorgängerbauten sind seit dem 8. Jahrhundert nachgewiesen, diese 1226 begonnene und Ende des 15. Jahrhunderts beendete Kirche ist der dritte an dieser Stelle und zudem einer der wenigen in ganz Belgien, wo die allerdings auch "nur" 69 Meter hohen Türme im Mittelalter fertig wurden. 1579 wurde fast die gesamte Innenausstattung von Bilderstürmern zerstört, wovon aufgrund einer aufwändigen neogotischen Renovierung im 19. Jahrhundert aber kaum noch etwas zu merken ist. Stilistisch sind sowohl Einflüsse der frühen französischen als auch der späteren Brabanter Gotik verarbeitet, als Material diente ein weißer Kalkstein.

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Das reich verzierte Westportal entstand erst Ende des 15. Jahrhunderts und ist entsprechend von der virtuosen Phase der Spätgotik geprägt.

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Pseudo-Panorama des Inneren nach Osten.

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Historistische Fenster im östlichen...

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...und im westlichen Seitenschiff.

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Die für belgische Verhältnisse in der unteren Oberklasse rangierende Kanzel, 1699–1702 von Hendrik-Frans Verbruggen. Sie thamatisierte die Vertreibung aus dem Paradies und verbindet diesen mit dem Erlösungsgedanken in Gestalt einer Maria Immaculata und eines kreuztragenden Christuskindes. Sie stand ursprünglich in der Jesuitenkirche in Löwen (!) und wurde nach der Auflösung Ordens 1773 von Kaiserin Maria Theresia hierher verschenkt.

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Der 1226–80 erbaute, noch etwas schwerfällige Chor steht im deutlichen Kontrast zu den hochgotischen Teilen der Kirche.

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Hochaltar im Stil des 13. Jahrhunderts, vergoldete Kupfertreibarbeit von Lambert de Rijswijch aus dem Jahre 1887.

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Die seit 1282 existierende Chorscheitelkapelle, im 17. Jahrhundert von Léon van Heil barockisiert. Hier steht einer der wertvollsten Altäre der Kirche, der Passionsaltar, der von Jan Money, dem Bildhauer von Kaiser Karl V. im Jahr 1538 gebaut wurde. Er zeigt Szenen aus der Leidensgeschichte Christi.

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Monumentale Kreuzweg-, Kreuzigung und Kreuzabnahme des Malers Michel van Coxie, der seinerzeit als befähigt genug galt, für Philipp II. von Spanien eine Kopie des Genter Altars zu fertigen.

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Von wirklich ganz fantastischer Qualität und einer der größten Schätze der Kirche sind die noch aus dem 17. Jahrhundert stammenden, riesigen Fenster an den Schmalseiten des Querhauses und in der Westfassade oberhalb des Eingangs. Hier ist exemplarisch das Anfang das 1537 vom Antwerpener Glasmalermeister Jan Haeck gestaltete Fenster im nördlichen Querhaus zu sehen, das Karl V., seine Gemahlin Isabella von Portugal und als Namenspatrone Karl den Großen und die Heilige Elisabeth zeigt.

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Die in ihrer Formensprache meines Erachtens durchaus gelungene, moderne Schwalbennestorgel aus dem Jahr 2000.

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An den Rundsäulen des Langhauses befinden sich ingesamt zwölf Apostelfiguren von namhaften südniederländischen Barockbildhauern, u.a. Jérôme Duquesnoy d.J. und Lucas Fayd'herbe.

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Zum Abschluss noch ein Pseudopanorama von der Vierung nach Westen.

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Das war's.

Anlässlich dieser Galerie fällt mir auf, dass ich meine eigenen Brüssel-Bilder hier noch nicht gepostet hatte. Das will ich mal nachholen.

Die Bilder entstanden am 14. Juli 2009. Das Wetter war, wie auch zu sehen, für flandrische Verhältnisse außergewöhnlich gut. Verwendete Ausrüstung war wie meist die Canon EOS 1Ds Mark II mit dem Canon EF 24-70mm 2.8 L USM, die Fotos sind hier nicht topographisch, sondern im Sinne eines tatsächlich stattgefundenen Rundgangs chronologisch angeordnet.

Und los geht's: die Sint-Hubertusgalerij (auch bekannt als Galeries Royales Saint-Hubert) dürfte fast jeder kennen – 1839–40 entworfen vom Architekten Jean-Pierre Cluysenaar, war sie 1847 fertiggestellt und ist somit eine der ältesten Ladenpassagen Europas. Sie besteht aus drei Teilen, hier blicken wir in einen davon, die südliche Koninginnegalerij (Königingalerie). Rechts ein Ladengeschäft, das noch seine originale und fantastische Jugendstilausstattung hat, viele andere Läden haben noch ältere Originaleinrichtungen und sind es schon deshalb wert, sie mal zu betreten.

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Detail: die Fassaden sind im Stil der italienischen Renaissance gehalten.

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Blick in den Westflügel, die Prinsengalerij (Prinzengalerie).

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Am anderen Ende der Galerie raus, ein Blick nach Westen in die Arenbergstraat, die für Brüsseler Verhältnisse noch vergleichsweise homogen wirkt. Nun geht's gleich durch das Gewirr der südlich hiervon gelegenen Viertels, in denen sich die Gastronomiebetriebe die Klinke in die Hand geben und sogar vor der Tür um Kundschaft buhlen, zum Grote Markt, den wir über die östliche Zuführung, die Heuvelstraat, betreten...

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...so dass unser Blick zunächst direkt auf das Stadhuis (Rathaus) fällt, eines der Hauptwerke der profanen Brabanter Gotik. In seiner Prachtentfaltung kommt das Gebäude dem Löwener Rathaus schon sehr nahe. Die dem Platz zugewandte Seite entstand 140122 unter Jacob van Tienen, 1444–48 wurde der Südflügel angeschlossen. 1449–55 errichte Jan van Ruysbroeck schließlich den 97 Meter hohen Belfried, der den wetteifernden Löwenern bekanntlich verwehrt blieb (vgl. dort), und krönte ihn mit einer Statue des Erzengels Michael, dem Patron der Stadt. Bei der Bombardierung durch die Franzosen 1695 wurde das Rathaus nicht völlig – wenn auch traurigerweise das darin untergebrachte Stadtarchiv – zerstört, so dass man es 1706–14 vergleichsweise schnell in alter Form (!) wiederhergestellt hatte, damals kamen auch die westlich anstoßenden Trakte im Barockstil hinzu, die hier nicht zu sehen sind.

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Der Figurenschmuck der Fassade stammt dagegen größtenteils erst aus dem 19. Jahrhundert, die Auflagekonsolen (wie auch in Löwen) aus der Bauzeit, sind aber im Gegensatz dazu nur mit jeweils einzelnen Person, nicht kompletten mikroskopisch gearbeiteten Bibelszenen geschmückt.

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Detail des Portals am Grote Markt, im Hintergrund sieht man das Pendant des barocken Westtrakts.

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Die Kamera nun etwas nach recht bzw. nach Nordwesten geschwenkt, eröffnet sich dem Auge nun die ganze barocke Prachtentfaltung des Platzes – diese Häuser sind einfach perfekt! Man gewinnt den Eindruck, dass hier auf dem absoluten Gifpel der europäischen Städtebaukunst gewerkelt wurde, danach ging es nur noch bergab. Der Platz bestand bereits seit dem 11. Jahrhundert in der heutigen Form, und war vor der Zerstörung durch franzöischen Beschuss im Jahre 1695 von Architektur des 15. bis 17. Jahrhunderts geprägt.

Von links nach rechts:

- De Vos (Der Fuchs, 1699), seit Mitte des 15. Jahrhunderts das Gildehaus der Krämerzunft, der Neubau von 1699,
- Den Horen (Das Horn, 1697), seit Mitte des 15. Jahrhunderts Gildehaus der Schiffer, der Neubau von 1697,
- De Wolvin (Die Wölfin, bereits 1691 nach einem Brand errichtet, 1695 schwer beschädigt und 1890 nach den Originalplänen wieder auf den Originalzustand zurückgeführt ), seit dem 14. Jahrhunderts das Gildehaus der Bogenschützen,
- Den Sac (Der Sack, 1695), seit Mitte des 15. Jahrhunderts Zunfthaus der Zimmerleute und Fassbender,
- Den Cruywagen (Der Schubkarren, 1696–97 nur der bereits aus dem Jahr 1644 stammende Vorgängerbau barockisiert), seit Mitte des 15. Jahrhunderts Gildehaus der Lebensmittelhändler,
- Den Coninck van Spaignien (Der König von Spanien), bis 1695 ein Privathaus, danach 1696–97 errichtetes Zunfthaus der Bäcker, nachdem dieses später mal verkommen war, wurde es nach den alten Plänen 1901–02 rekonstruiert.

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Detail des meist im Dunkel des Rathauses liegenden De Vos.

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Detail der herrlichen Giebel des De Vos, Den Horen und De Wolvin.

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Die obere Nordostseite, meist Bürgerhäuser, zeigt die schlichtesten Fassaden, von links nach rechts:

- Den Ezel (Der Esel, 1696),
- Sint-Barbara (Sankt-Barbara, 1696),
- Den Eycke (Die Eiche, 1696),
- Het Voske (Der kleine Fuchs, 1696),
- Den Pauw (Der Pfau, 1697),
- Den Helm (Der Helm, 1697).

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In der Mitte der Nodostseite steht das Broodhuis (Brothaus). Es wurde erstmals 1321 erwähnt, und 1405, Anfang des 16. Jahrhunderts, 1625, 1695 und schließlich 1767 immer wieder im jeweiligen Stil der Zeit umgebaut. Zwischen 1811 und 1865 muss das Haus derart verkommen sein, dass man sich 1873 zur drastischen Maßnahme des Abbruchs und zu einer Totalrekonstruktion im neugotischen Stil entschloss, wobei sich der Architekt Pierre-Victor Jamaer am auf Stichen überlieferten Zustand der Jahre 1513–36 orientierte, aber auch einiges hinzuerfand. Im Inneren befindet sich heute das Stadtmuseum.

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Im unteren Bereich der Nordostseite geht es prachtvoll weiter, von links nach rechts:

- Het Ammanskamerke (?, 1695),
- De Duif (Die Taube, 1695), seit Anfang des 16. Jahrhunderts Zunfthaus der Maler und Wohnhaus von Victor Hugo im belgischen Exil im Jahr 1852,
- Den Gulden Boot (Die goldene Schaluppe, 1697), seit Anfang des 16. Jahrhunderts Zunfthaus der Schneider,
- Den Engel (Der Engel, 1697),
- Josef en Anna (Josef und Anna, 1897 erfolgte Zusammenlegung zweier kleinerer Häuser mit neuer Fassade),
- Den Hert (Der Hirsch, 1710).

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Den Südosten des Platzes dominiert das Huis der Hertogen van Brabant (Haus der Herzöge von Brabant). Zu dem Gebäude konnte ich leider nichts herausfinden, außer, dass hier sechs eigenständige Häuser unter einer Fassaade zusammengefasst sind.

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Entsprechend sind die teils älteren Häuser links...

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...und rechts davon schon nicht mehr Bestandteil des Grote Markt?

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Der Südwesten treibt die Prachtentfaltung dann nochmals auf die Spitze – hier sind nicht durch die Fassaden wie überall herrlich, auch die feine Abstimmung der Gebäudehöhen, so dass das höchste Haus genau im Goldenen Schnitt liegt, zeigt, wie bewusst gebaut wurde. Von links nach rechts:

- Den Bergh Thabor (Der Berg Thabor, 1699)
- De Roose (Die Rose, 1702)
- Den Gulden Boom (Der goldene Baum, 1698), im 15. Jahrhundert Zunfthaus der Teppichweber, seit 1638 der Brauleute, weswegen es heute auch Sitz des Brauereimuseums ist,
- De Zwane (Der Schwan, 1698), seit 1720 Zunfthaus der Metzger,
- De Sterre (Der Stern, 1695), das kleinste und an dieser Stelle am längsten nachweisbare Gebäude (seit dem 13. Jahrhundert) auf dem Grote Markt mit den schönen barocken Arkaden wurde 1853 für eine Straßenverbreitung abgerissen, um 1897 im Zuge einer Rekonstruktion wiederzuerstehen.

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Detail der Erdgeschosse des Gulden Boom und des Zwane...

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...und der Giebel der Roose, des Gulden Boom und des Zwane.

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Aus dem Gebiet westlich des Grote Markt habe ich leider nur dieses eine Bild der von Léon Suys d.J. 1873 in einem sehr eklektizistischen Stil vollendeten Börse, die in ihrem Grundriss auffällig einer Kirche vom Typus des Zentralbaus nahe kommt.

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Nun geht's nach Richtung Südwesten, dreimal dürft ihr raten, wohin. Viel muss hierzu wohl nicht mehr gesagt werden, das Gedränge um diese winzige Figur, die es hier (Kreuzung Stoofstraat / Korte Beenhouwersstraat / Lievevrouwbroersstraat / Eikstraat) angeblich bereits seit dem 15. Jahrhundert gibt (das heutige Knäblein stammt von 1619 von Jéromé Duquesnoy d.Ä.) war geradezu aberwitzig und ist im nachfolgenden Bild dargestellt.

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Detail der eigentlichen Statue – sie hat mittlerweile hunderte historische Kostüme zur Auswahl, an diesem Tag war es angeblich eine französische Paradeuniform.

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Blick nach Süden in die Lievevrouwbroersstraat mit der brüsseltypisch-heterogenen Bebauung.

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Weitere Kontraste in der Lombardstraat, Brutalismus der übelsten Sorte zwischen reinem (im Hintergrund) und spätem Jugendstil (rechts).

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Das ehemalige Textilkaufhaus "Old England" am Hofberg gilt als das Hauptwerk des Archäologen und Architekten Paul Saintenoy (1862–1952), eine fantastische Mischung aus Historismus und Jugendstil und eines der selbst europaweit rar gewordenen Beispiel für eine reine Eisen-/Glaskonstruktion. Es berherbergt heute das Instrumentenmuseum.

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Ein paar Schritte weiter östlich liegt der Koningsplein (Königsplatz), im Osten die Sint-Jacobskerk (Sankt-Jakobskirche), die 1776–80 unter Barnabé Guimard als Hofkirche des dahinter gelegenen Königspalastes erbaut wurde. Die Seitenschiffe kamen erst 1843–45 hinzu, die Kuppel 1849–51. Rund um den Platz finden sich weitere bedeutende Museen.

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Wir betreten nun die Regentschapsstraat nach Südosten und machen uns auf dem Weg zum Justizpalast.

Mitten an der stark befahrenen Straße, die im Westen an den historischen Stadtkern anstößt, aber aber fast nur Bauten des 19. Jahrhunderts beherbergt, steht die gotische Kirche Onze-Lieve-Vrouw ten Zavel (Liebfrauenkirche auf dem Sand) ein bisschen wie ein gelandetes Ufo. Sie wurde etwa zwischen 1405–1477 zum größten Teil und nach einer kurzen Baupause dann ab 1494 bis etwa Mitte des 16. Jahrhunderts größtenteils fertiggestellt. Seit dem 17. Jahrhundert stand sie unter dem Schutz des Hauses Thurn und Taxis und diente als deren Grabstätte, was nach den religiösen Auseinandersetzungen ihren Verfall verhindern konnte, und wurde dann ab 1844 unter deutlich sichtbarem Einfluss der Neogotik über Jahrzehnte restauriert – leider inklusive Abriss der angebäuten Häuser, wovon heute noch die Grünflächen rund um die Kirche zeugen – und erst vor kurzem vom Dreck der Großstadt gereinigt.

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Bereits der skulptural sehr reich verzierten Westfassade ist die Restaurierung des 19. Jahrhunderts anzusehen – die Bilderstürmer haben an historischen Kirchen meist nichts übrig gelassen, wobei ich jetzt überfragt bin, ob Brüssel davon auch erfasst war?

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Pseudopanorama vom Eingang zum Chor - wir befinden uns in einer dreischiffigen Kreuzbasilika.

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Die vollständig (!) erhaltene Farbverglasung, wohl eine komplette Neuschöpfung des 19. Jahrhunderts, taucht die Kirche in ein fantastisches Licht.

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Eingang zum Ende des 17. Jahrhunderts entstandenen Kapellenanbau mit den Grabstätten in der Nordwand des östlichen Querhauses.

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Blick zur Orgelempore – die Orgel sieht noch spätklassizistisch aus?

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Da es so dunkel war, dass man kaum Ausstattung fotografieren konnte, nachfolgend noch zwei Detailbilder...

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...der prächtigen Farbverglasung.

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Zum Schluss entdeckte ich dann noch mit einigen gotischen Wandmalereien ein Ausstattungsdetail aus der Bauzeit (an der Grenze des fotografisch möglichen).

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Sehschule vor dem Westportal der Kirche, die wir nun wieder verlassen: die Südseite des letzten Stücks der Regentschapsstraat prägen noch die Prachtbauten des 19. Jahrhunderts...

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...die Nordseite ist dagegen wie die Faust aufs Auge. Oder eben typisch Brüssel. Wir sind am Justizpalast angekommen, der immer noch fleissig restauriert wird, und zu dem man ganze Romane schreiben könnte. Daher hier nur in aller Kürze: erbaut 1866–83 nach Plänen des Architekten Joseph Poelaert und eines der größten Bauprojekte (wenn nicht das größte) des Historismus in Europa überhaupt. Das Gebäude beansprucht 665.000 Kubikmeter Volumen und 26.000 Quadratmeter Fläche.

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Dieses Pseudo-Panorama des Inneren mag ein wenig die Dimensionen verdeutlichen, bis zum Scheitel der Kuppel sind es je nach Quelle zwischen 100 und 150 Meter. An den kleinen beleuchteten Tischchen sitzen die Rechtsanwälte mit ihren Mandanten und bereiten sich auf die Prozesse am höchsten belgischen Gerichtshof vor, die sich auf insgesamt 27 Gerichtssäle verteilen. Auffällig fand ich die laxen Sicherheitsvorkehrungen, kein Mensch überprüfte unsere Taschen oder Rucksäcke, geschweige denn dass es Metalldetektoren gab! Man hätte hier problemlos schwer bewaffnet oder gar mit Sprengstoff hineinmarschieren können, denn auch vor den Gerichtssälen steht keiner...

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Diese Treppe im in Relation zum Gebäude winzigen Eingangsbereich mag nochmal die kolossalen Dimensionen verdeutlichen.

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Auf dem Rückweg in die Innenstadt geht es durch das Stadtviertel Stadtviertel Zavel – eigentlich wollte ich die hier befindliche, nicht namentlich identifizierbare Barockkirche besuchen, doch die war natürlich geschlossen. Stattdessen gibt es verblüffend gut erhaltene und hochwertige, teils schon sehr französisch wirkende Straßenzüge (Ernest Allardstraat)...

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Was soll man da noch sagen? Ein zumindest in Ansätzen noch architektonisch gestaltetes Gebäude wurde einem furchtbaren Passivhausklotz geopfert, der nicht nur jegliche Gestaltung konsequent verleugnet, sondern auch in die Gegend passt wie die Faust aufs Auge. Die 1960er und 1970er lassen grüßen. Wieder einmal ist mir absolut schleierhaft, wie man für so etwas in einer gründerzeitlich geprägten Ecke eine Baugenehmigung erhalten kann. Wenigstens ein Geschoss weniger wäre mal das mindeste gewesen, was man hätte vorschreiben können.

Der Ausfall des „Opernplatz on Ice“ ist meines Erachtens durchaus verkraftbar, nachdem schon im Sommer kaum noch ein Tag vergeht, an dem nicht weite Flächen der Innenstadt mit irgendwelchen weitgehend reinem Kommerz vorgeschobenenen Veranstaltungen jüngeren Erfindungsdatums zugemüllt sind (ein Traum für jeden Fotografen übrigens) kann man die Stadt wenigstens im Winter mal Stadt sein lassen. So schlim sieht Frankfurt 2011 nun auch nicht mehr aus, dass das nötig wäre.

Das Problem ist, was Herr Meurer im letzten Dom-Römer-Ausschuss auch recht treffend dargestellt hat, dass sich aufgrund der historischen Geländeniveaus (insgesamt drei) künftig eine Bauschichtennaht durch das Dom-Römer-Areal ziehen wird, die es städtebaulich zu überbrücken gilt.

Da wäre zunächst das wieder hergestellte historische Niveau der Zeit um 1944 zwischen Braubachstraße bis hin zu der rekonstruierten Südzeile am Markt, dann ein Abfall auf karolingisches Platzniveau (wobei es etwa noch 60-80 cm tiefer liegt als um 850, um auch die Fundamentschuhe der Königshalle freizulegen), und dann schließlich ein Sprung auf das künstliche Platzniveau der post-1970er, das aufgrund des Parkdecks rund zwei Meter über dem Niveau von 1944 liegt.

Da die Schirn, die eigentlich der einzige Grund ist, dass das ahistorische Geländeniveau weiter besteht, nicht zur Disposition steht, bedarf es somit zwangsläufig eines ahistorischen Neubaus, um zwischen den Niveaus zu überbrücken. Ansonsten entständen rund 15 Meter hohe Brandwände mit einigen wenigen historischen Fenstern zu Innenhöfen sowie Häuser, die im hinteren Bereich auf Substruktionen über der Pfalz stehen, denn man hat sich ja das hehre Ziel gesetzt, bei den Rekonstruktionen auch wirklich zu rekonstruieren.

Sicher sehen das weite Teil der Bevölkerung bei weitem nicht so dogmatisch, aber nachdem man eine ganze Reihe von problemlos möglichen Rekonstruktionen von der Rekonstruktion ausgeschlossen hat, mit der Argumentation, sie wären nicht am alten Standort oder nicht ganz exakt so wie im historischen Zustand möglich, ist das nun natürlich ein way of no return.

Unabhängig davon ist es mir weiter schleierhaft, wieso man darauf besteht, das Stadthaus ahistorisch vor den Dom zu setzen bzw. mit ihm Parzellen zu besetzen, die es historisch so nie gab, Stichwort Überbauung der ehemaligen Höllgasse. Dies ist nicht nur kurzsichtig in Bezug auf generationenübergreifendes Bauen (was sich gerade erst vor ein paar Jahren am Haus am Dom gezeigt hat), sondern auch städtebaulich mehr als ungeschickt, da die Goldene Waage so im Schatten des Stadthauses steht. Herr Meurer sprach an, dass die Goldene Waage Brandschutzklasse F0 entspräche, hat damit aber nicht explizit die Kubatur, sondern nur die steinerne Ausführung der Giebel begründet.

Trotzdem fände ich ein Abrücken vom Stadthaus, in das anerkennenswerterweise in den letzten Monaten sehr viel Arbeit geflossen ist, ziemlich bedauerlich. Gerade die Anschlusssituation im Osten am Neuen Roten Haus hat sich erheblich verbessert, und auch die Möglichkeiten der Präsentation des Archäologischen Gartens im Inneren kamen endlich mal in den Bereich moderner musealer Didaktik.

Viel wichtiger wäre jetzt mal, da Leben reinzubringen, anstatt weiter mit Geschossen zu klotzen, die tote Häuserschluchten entstehen lassen. Der Abschnitt Alte Mainzer Gasse vom POA bis zum Archäologischen Museum sowie die Buchgasse ist ein Trauerspiel.

Diese Ecke braucht dringend Läden, die man nach dem Caritas-Neubau jetzt eigentlich nur noch in einem Neubau des vorgenannten Gebäudes unterbringen könnte. Als einstiges Zentrum der Frankfurter Buchmesse, die der Gasse dem Namen gab, fände ich es überlegenswert, dort Buchläden oder Antiquariate hinzulocken. Klingt natürlich einfacher, als es ist.

Das sehe ich genauso. Die Qualität der Sanierungen ist eine Aufwärtsspirale, der sich keiner entziehen kann – zum Glück. Je mehr saniert ist, und desto kleiner folglich der Markt an noch unsanierten Objekten wird, desto krasser differenziert der Markt eben auch nach der Qualität dessen, was saniert wird.

Darüber hinaus waren die Grundbedingungen in Leipzig nach der Wende einfach, auch wenn es für manchen zynisch klingen mag, günstig, der Großteil der Substanz war ja noch da, wenn auch völlig vergammelt. Er war nicht der Wahrnehmung entzogen wie anderswo und schon von daher war es nicht denkbar, gegenüber dem überkommenen Zustand große Abstriche zu machen.

Dagegen ist in den alten Bundesländern bei den Kahlschlagsanierungen und Entstuckungskampagnen der Nachkriegszeit in vielen Städten mit so typisch deutscher Gründlichkeit alles, was an die Pracht der Gebäude erinnert, herausgerissen worden, dass ich hier in Frankfurt ganze im Krieg unzerstörte Stadtquartiere benennen könnte, wo außer der Gebäudehülle mit Plastikfenstern eigentlich nichts mehr übrig ist. Wenngleich auch der Gipfel der Geschmacklosigkeit und Entstellung erst in vielen Städten NRWs erreicht wird.

Man kann sich nur wünschen, dass, wenn die Sanierer in einigen Jahrzehnten in den neuen Bundesländern weitgehend arbeitslos sind, sich neue Betätigungsfelder in den alten Bundesländern suchen werden, Stichwort Nachsanierung. Ein Niveau wie in den neuen Bundesländern wird aber flächenhaft wohl nie mehr erreicht werden, da einfach zuviel zerstört wurde. Nach dem Krieg, wohlgemerkt.

Es wurde eigentlich über alles gesprochen, nur hat die anwesende Presse mal wieder nicht aufgepasst. Der anwesende Fotograf hat kein einziges (!) Foto gemacht, obwohl sogar ein sehr aufwändig hergestelltes 1:100-Modell des aktuellen Planungsstandes präsentiert wurde, ebenso ein längerer Vortrag, aus dem auch die beiden Bilder des obigen Beitrags stammen. Dabei gab es gerade gestern abend sehr bedeutende Weiterentwicklungen zu sehen.

Ab dem nächsten Ausschuss werde ich daher konsequent meine Kameraausrüstung mitnehmen.

Mehr heute abend.

Die Lösung ist ganz einfach, die Nummerierung der Töngesgasse hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg geändert, weil man einige kleine Parzellen zu neuen zusammengefasst hat. So ist aus der prä-1944 Nr. 59 die post-1944 Nr. 37 geworden, wie Schmittchen schon ganz richtig festgestellt hat.

Es ist tatsächlich neben Haus Wertheym das einzige erhaltene Fachwerkhaus der Altstadt. Alle anderen bürgerlichen Kulturdenkmäler der Altstadt sind Steinbauten mit Holzbalkendecken (etwa Große Fischerstraße 19, Mainkai 6/7, Untermainkai 4).

Das Gebäude lässt sich auch ziemlich genau datieren, da es im Gebiet des sogenannten „Großen Christenbrandes“ steht, eines Großfeuers, das das Stadtgebiet zwischen Töngesgasse, Fahrgasse, Schnurgasse und Neuer Kräme 1719 fast vollständig zerstörte. Der Wiederaufbau erfolgte 1719/20, das Haus muss folglich aus dieser Zeit sein (wahrscheinlich über weit älterem Keller).

Tatsächlich fehlt es aber in allen mir bekannten Katastern des Denkmalschutzes, und ist auch in städtischen Parzellenplänen als ganz gewöhnliches Gebäude geführt, es scheint schlicht „untergegangen“ zu sein. Schon vor einiger Zeit habe ich daher mal Fotos aus der direkten Nachkriegszeit bemüht, die tatsächlich erkennen lassen, dass das Gebäude als einziges in der südlichen Töngesgasse zwischen zwei Brandmauern stehen geblieben war.

In der Tat wäre eine eingehende baugeschichtliche Untersuchung des Gebäudes und eine denkmalwürdige Herrichtung mehr als angebracht, denn dieses Gebäude ist das allerletzte erhaltene bürgerliche Zeugnis der staufischen Stadterweiterung um 1200. Immerhin deutet die gegenüber Jörgs Modell nur geringfügig veränderte Fensterteilung darauf hin, dass am Fachwerk seitdem kaum Eingriffe erfolgt sind, trotzdem bange ich regelmäßig darum, was ein Eigentümer mit dem Ding mangels Denkmalschutz wohl alles anstellen könnnte.

P.S.: Die anderen von Schmittchen genannten Gebäude stehen sämtlich in der ehemaligen Neustadt (heute Innenstadt), sind also nicht direkt der Altstadt zuzurechnen. Zugegeben ist aber das Haus Alte Gasse 26, besser bekannt als „Krawallschachtel“, das wohl älteste Fachwerkhaus Frankfurts (bei den Häusern in der Kleinen Bockenheimer wäre theoreitsch ein höheres Alter möglich, über diese liegen nämlich nur total veraltete Schätzdaten vor) – unter seinem Putz dürfte sich wohl auch ein schönes übergangszeitliches Fachwerk mit gebogenen Streben verbergen.

Danke, LE Mon. hist., für diesen wertvollen Beitrag. Es ist beim Erhalt von Denkmalen ein bisschen wie in der Quantenphysik, unmöglich ist nichts, wahrscheinlich manches mehr, manches weniger. Nicht zu erhalten, wie landläufig gerne suggeriert wird, ist aber rein gar nichts.

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Das stimmt so nicht, die Vorkriegsadressbücher sprechen da eine klare Sprache. Zugegeben ist aber seit 1900 der Trend zu verzeichnen gewesen, dass zunehmend die kleinen Ladenflächen, wie sie nicht-filialisierte Buchhandlungen benötigen, zugunsten der großen Warenhäuser zurückgedrängt wurden. Der Wiederaufbau mit seinen Großbauten der Warenhauskonzerne hat diese Entwicklung dann nur noch besiegelt.

Viel problematischer in diesem Zusammenhang ist die Zerstörung der alten Einkaufsstraßen, v. a. der Fahrgasse, des Kornmarktes und einiger anderer Altstadtstraßen, die mit ihren kleinteiligen Strukturen für den Einzelhandel prädestiniert waren. Man bedenke mal, dass alleine die Fahrgasse 150 Hausnummern hatte, jede zweite ein Geschäft! Mit ihrem Wiederaufbau als reine Wohngebiete mit Vorstadtflair hat man auch hier den Charme dieser jahrhundertalten Einkaufsstraßen kurzlebigen ideologischen Überzeugungen geopfert.