Beiträge von RMA

Wer war denn der Architekt? Erinnert irgendwie stark an das Piano-Hochhaus am Potsdamer Platz in Berlin.

Zitat von Saxonia

Naja, passt sich dem Stil der Nachbarn an, die Fassade wirkt durch den Naturstein nicht zu langweilig. Dennoch mmer wieder beachtlich, dass man sich offenbar recht hemmunglos beim neoklassizistischen Stil der 30er bedient.

Der hatte in seinen Proportionen wenigstens noch Klasse, das hier nicht mal mehr das.

Eine wahre Jugendstilperle ist das 1905 nach Plänen von K. H. Müller errichtete Sophienheim in der Böttgerstraße, einer ruhigen Parallelstraße der Rohrbachstraße im Nordend. Es dient noch heute als das Altersheim, als das es erbaut wurde. Nachfolgend ein Details des Giebels, dessen für unsere Breiten ungewöhnlich reiche Sgraffitodekoration, die man so eher in Dresden oder Leipzig erwarten würde, auch den damals aufkommenden Neoklassizismus in Form von Louis-seize-Motiven verarbeitet:

(Klicken zum Vergrößern)

Eine seltene Spielart des Historismus ist die orientalisierende Architektur. Sie kam in unseren Gefilden am Ende des reinen Klassizismus gegen 1840 auf und währte in ihrer ersten Phase selten über die Reichsgründung hinaus. Im Zuge der zunehmend guten Beziehungen mit der Türkei unter Wilhelm II. kam der Stil dann um die Jahrhundertwende im Späthistorismus zu einer zweiten großen Blüte. Geprägt ist der Stil von, freilich unter dem wenig differenzierten Eindruck dessen, was man damals unter „Orient“ verstand, Elementen der Architektur des nahen Ostens. Der Grund für die Rezeption war vor allem wirtschaftlicher Natur, im Zuge wachsender Handelsbeziehungen im Zeitalter des Kolonialismus verschwand endgültig das alte Schreckgespenst einer drohenden islamischen Herrschaft, das seit den Türkenkriegen Europa beherrscht hatte.

Beliebt war die Bauweise neben der klischeehaft-naheliegenden Ausstattung von Schwimmbädern – die ersten, seit den 1820er Jahren herumgeisternden und reichlich mit europäischen Altherrenphantasien angereichterten Übersetzungen von „Tausendundeine Nacht“ dürften hier einen maßgeblichen Beitrag geleistet haben – vor allem bei vielen Synagogenneubauten des 19. Jahrhunderts. Die nach dem Ende des Ghettozwangs aufstrebenden jüdischen Gemeinden der Städte verwiesen damit ganz im Sinne des Historismus selbstbewußt auf ihre Ursprünge im Bereich des Orients.

Ein selbst für nationale Verhältnisse sehr früher Bau dieses Stils, vielleicht der früheste in Deutschland überhaupt, war die 1840–43 nach Plänen des Stüler-Schülers Jakob Friedrich Peipers errichtete http://Alte Börse am Paulsplatz. Sie stand da, wo sich heute die Straßencafes befinden, brannte im März 1944 beim Bombardement der Altstadt völlig aus und wurde kurz nach Kriegsende abgetragen – ein Wiederaufbau wäre wohl ähnlich wie bei der Paulskirche möglich gewesen. Von außen ganz klassizistisch, war das Innere der berühmten Kathedrale von Córdoba nachempfunden, in der sich morgen- und abendländischer Stil auf zauberhafte Weise mischen.

1855–60 folgte mit der Hauptsynagoge der jüdischen Gemeinde in der damals schon zur Börnestraße, heute Allerheiligenstraße, umbenannten ehemaligen Judengasse ein zweiter bedeutender Monumentalbau dieses Stils. Sie wurde 1938 in der Reichspogromnacht niedergebrannt und 1939 endgültig abgetragen. Nach heutigen Verhältnissen wäre sie ungefähr auf der Westseite der Kurt-Schumacher-Straße auf Höhe der Allerheiligenstraße zu lokalisieren.

Bedeutendstes erhaltenes Beispiel dieses zugegeben selten gebliebenen Stils bleibt in Frankfurt am Main damit das sogenannte „Maurische Haus“, entstanden 1857 an der Ecke Eschenheimer Anlage / Blumenstraße für und nach Plänen des Architekten Johann Friedrich Weinsperger, der Teil einer weitverzweigten und im ganzen 19. Jahrhundert in Frankfurt tätigen Baumeisterfamilie war. Die Stadt hatte damals rund 65.000 Einwohner, das Haus war eine frei stehende Vorstadtvilla am Stadtrand, dahinter kam kilometerweise bis zum alten Ortskern von Eckenheim praktisch nichts mehr. Die bauzeitliche Farbfassung wurde meines Wissens Anfang der 1980er Jahre rekonstruiert.

Zwei schöne Fassadendetails:

(Klicken zum Vergrößern)

(Klicken zum Vergrößern)

Im Vorbeitrag hatte ich den älteren Teil der Günthersburgallee erwähnt, der vom Friedberger Platz zum Günthersburgpark wandert und sich kurz vor der Rothschildallee an einem seltsamerweise namenslosen Platz aufweitet. Dieser Platz dürfte in seiner Architektur ursprünglich wohl eine der beeindruckendsten Anlagen des Historismus in Frankfurt am Main, sicher aber des Nordends gewesen sein.

Leider fehlt durch Kriegszerstörung rund 75 % der ursprünglichen Bebauung, die durch gewohnt langweilige, wenn auch nicht wirklich schlechte 1950er Jahre-Architektur ersetzt wurde. Somit erinnert einzig das beeindruckende, sämtlich 1902 errichtete Ensemble der vier Häuser Günthersburgallee 46, 48, 50 und 50a (im nachfolgenden Bild von rechts nach links) daran, was uns hier verloren gegangen ist:

(Klicken zum Vergrößern)

Bemerkenswert vor allem die alte Dachdeckung (anstatt Kunstschiefer mit Flechtenbefall) auf der Nr. 50, das ist mittlerweile fast so selten wie alte Fenster oder Verglasung. Ungewöhnlich reich und eher französisch – regional standen wir hier eher unter dem Einfluss des strengeren Darmstädter Jugendstils – auch die vegetabilen Dekorationen des Jugendstils an der Nr. 48.

Beim Börsentor wurde soweit ich das sehe zumindest vom Forum unbemerkt heimlich, still und leise die Fundamentplatte gegossen, Bild von heute:

(Klicken zum Vergrößern)

Interessant im Vollbild das teils barocke, teils klassizistische Mauerwerk älterer Keller angrenzender Bauten.

Man sollte auch nicht vergessen, dass auch italienische Städte im Zweiten Weltkrieg bombardiert wurden, und Neapel war neben Mailand eine der am stärksten davon betroffenen. Trotzdem und neben all dem Siff besitzt diese Stadt wahrscheinlich immer noch mehr Kulturdenkmäler als ganze selbst reicher damit gesegnete Landkreise in Süddeutschland. Ein Großteil der zu sehenden Wohnhäuser ist übrigens das italienische Äquivalent zur deutschen Gründerzeit, wenn auch ungleich monumentaler. Die wenigen älteren Bauten zumindest auf den gezeigten Bildern sind leicht an den verschwenderischeren Stockwerkshöhen zu erkennen. Danke für die Eindrücke.

Die Günthersburgallee im Nordend ist eine aus der Ära des Oberbürgermeisters Franz Adickes – Amtszeit 1891–1912 – stammende Entlastungsstraße der Friedberger Landstraße hin zum damals projektierten und dann kurz vor dem Ersten Weltkrieg vollendeten zweiten Promenadenring (hier: Rothschildallee). Mit diesem folgte Frankfurt am Main den damals hochaktuellen städtebaulichen Ideen Josef Stübbens. Die in dieser Zeit entstandenen letzten Baublöcke des Nordend-Ost sind von den älteren (nach 1866) gut dadurch zu unterscheiden, dass sie nicht wie bisher quadratisch oder rechteckig sondern tendenziell dreieckig bis polygonal sind.

Der zweite Promenadenring wurde bekanntlich fertig, die für eine jede der alten Landstraßen geplanten Entlastungsstraßen blieben aufgrund des Ersten Weltkriegs Torsos oder wurden schmaler als geplant ausgeführt. Damit ist die Günthersburgallee und ihr Umfeld bis heute das einzige echte Paradebeispiel der Adickes'schen Städtebaus geblieben. Leider wurde der ältere Teil aus den 1890er Jahren, südwestlich der Rothschildallee stark kriegszerstört und ist nur noch ein Abglanz seiner einstigen Selbst. Der überwiegend in den 1900er Jahren entstandene Teil nordöstlich der Rothschildallee ist dagegen ungewöhnlich gut erhalten, auch im Hinblick darauf, was man Architektur noch lange nach dem Zweiten Weltkrieg antat.

Die vorherrschende Bauweise ist die des offenen Blockrands, also einer Mischung aus nobler Villen- und der eher bürgerlichen geschlossenen Blockrandbauweise. Stilistisch ist der Übergang von Neogotik, -renaissance und -barock an der Grenze zum Jugendstil erreicht. Entworfen haben die bedeutendsten Architekten und Büros der Zeit, die vielfach auch im Bahnhofsviertel beschäftigt waren. Dennoch sind die Entwürfe biederer und somit „frankfurterischer“ als die etwa zeitgleichen des Bahnhofsviertels. Als bemerkenswert kann man vielleicht noch erwähnen, dass fast alle gezeigten Objekte ihrerzeit spekulativ errichtet worden sind.

(Klicken zum Vergrößern)

(Klicken zum Vergrößern)

(Klicken zum Vergrößern)

(Klicken zum Vergrößern)

(Klicken zum Vergrößern)

(Klicken zum Vergrößern)

(Klicken zum Vergrößern)

(Klicken zum Vergrößern)

(Klicken zum Vergrößern)

(Klicken zum Vergrößern)

(Klicken zum Vergrößern)

Nicht nur eines der seltenen, bauzeitlich erhaltenen Jugendstilportale in der Stadt – interessanterweise zu einem Haus im Stil der Neorenaissance – sondern auch durch den Laubengang höchst ungewöhnlich ist der Eingangsbereich des Hauses Günthersburgallee 73, erbaut 1903:

(Klicken zum Vergrößern)

Ebenfalls sehr sehenswert – im Gegensatz zu den geschickt platzierten Mülltonnen – der zusammengefasste Zugang zu den Häusern Günthersburgallee 67 und 69 in Mischformen aus Jugendstil und Louis-seize, erbaut 1902:

(Klicken zum Vergrößern)

Zum ehemaligen Hotel Weidenbusch habe ich hier schonmal etwas geschrieben, daher nur kurz: 1770 entstand an der damaligen Ecke Steinweg / Töpfengasse, heute Steinweg / Goetheplatz mit dem vorgenannten Gebäude eines der edelsten Gasthäuser seiner Zeit. Auf dieser Aquatinta von 1836, also seiner absoluten Blüte, ist oberhalb des Haupteingangs gut ein phantasievoll gestaltetes Hauszeichen zu erkennen. 1905 wurde der alte Weidenbusch abgerissen und bis 1907 durch einen historistischen Neubau ersetzt, der heute nach Kriegsschäden nur noch als Fassade erhalten ist. Relativ unbekannt ist, dass dessen einstiges, heute zum Schaufenster heruntergekommenes Hauptportal am Steinweg noch das alte, in schönstem Rokoko schwelgende Hauszeichen des ersten Weidenbuschs von 1770 beinhaltet:

(Klicken zum Vergrößern)

Hauszeichen? So wie es lange Zeit keine Nachnamen gab, weil in der Stadt schlicht zu wenige Leute lebten, als dass eine weitere Differenzierung nötig gewesen wäre, gab es im alten Frankfurt wie auch in praktisch allen anderen deutschen Städten lange Zeit keine Hausnummern.

Stattdessen waren vor allem im süddeutschen Raum Hausnamen und dazugehörige physische Hausschilder- und zeichen verbreitet, die den Vorteil hatten, dass sie auch in Zeiten hohen Analphabetismus und speziell in Frankfurt wegen der Messe schon damals ständig großer Zahlen an Auswärtigen relativ einfach erlaubten, ein Haus eindeutig zu identifizieren.

Dennoch, auch das Frankfurt am Main vor 1800 hatte wohl um 2.500 Häuser, eine große Freude dürfte es für niemanden gewesen sein, etwas zu suchen. Die Franzosen brachten, als sie die Stadt Mitte des 18. Jahrhunderts im Siebenjährigen Krieg besetzten – nachzulesen unter anderem bei Goethe in „Dichtung und Wahrheit“ – mit der sogenannten Quartiersordnung etwas Besserung. Das System kombinierte Elemente der heutigen Ortsbezirke mit Hausnummern, in dem es die Stadt in vierzehn Quartiere mit den Buchstaben A–O einteilte, denen bis zu dreistellige Nummern beigeordnet wurden. Gassen- und Straßennamen hatten also weiterhin keine echte Bedeutung.

Zeitgleich entstanden erste Adressbücher, so dass man nun schon immerhin mal grob wusste, wo man hinzurennen hatte. Da die Nummern innerhalb der Quartiere nach einem jedoch kaum nachvollziehbaren System vergeben und teilweise auch einzelne Straßen Teil mehrerer Quartiere waren, blieb das Auffinden eines Hauses schwierig. Die ersten parzellengenauen Stadtpläne, die es erst nach 1800 gab, beispielsweise das bedeutende Werk des Bautzener Architekten und Kartographen Christian Friedrich Ulrich aus dem Jahr 1819 (Scan aus meiner Privatsammlung), veranschaulichten immerhin mit Farben, wo welches Quartier anfing respektive aufhörte.

1845–47 wurde dann schließlich das bis heute nahezu unveränderte System eingeführt, das Gassen- und Straßennamen mit einbezog und mit Hausnummern verband. Kern des Systems ist der Main und seine Fließrichtung: in einem genordeten Stadtplan nehmen die Hausnummern der horizontalen Straßen mit der Fließrichtung, also von Ost nach West, zu, die Hausnummern der vertikalen Straßen beginnen am Fluss und nehmen mit zunehmender Entfernung davon zu. Seinerzeit wurde lobend hervorgehoben, dass durch diese zwei einfachen Regeln es selbst völlig Ortsfremden vom entferntesten Winkel der Stadt möglich ist, wieder zum Main zurückzugelangen.

Auch an dne südlichen Bauteilen (wohl künftig Goetheplatz 5/7) werden nun langsam die Fassaden hinter den Gerüsten sichtbar, relativ stark bearbeitetes Bild von heute Nachmittag (aktuellste Visualisierungen zum Vergleich hier

(Klicken zum Vergrößern)

Nicht ganz erklären bzw. auch nicht in den Visualisierungen finden kann ich den noch nicht verglasten Teil relativ in der Mitte des Bildes, der ja ungefähr zwischen den beiden Fassaden liegen müsste. So deutlich, wie der Versatz dieser Achse zu beiden Seiten hin ist, müsste sich das eigentlich später in den Fassaden wiederfinden, doch die bisherigen Visualierungen sehen bis auf die künftige Nr. 9 (das vorletzte Haus vor der Ecke zur Goethestraße) eine vertikale Achssymmetrie vor.

Eine eitle Schönheit wacht über die 1888 erbaute Villa Schaumainkai 37:

(Klicken zum Vergrößern)

Ein anbetrachts der Kriegszerstörungen gewaltiger Glücksfall ist es, dass sich am Deutschordenshaus in Sachsenhausen eines der bedeutendsten Portale der Frankfurter Barockzeit sogar mit altem Türblatt erhalten hat, wenngleich es auch durch die Walter-Kolb-Straße nicht mehr in seiner ursprünglichen Wirkung zu erleben geschweige zu fotografieren ist. Über den Geschmack bei der Vergabe des Schriftzuges „Ikonen Museum“, der mich eher an eine Currywurstbude erinnert, kann man freilich auch streiten.

(Klicken zum Vergrößern)

Anfang des 13. Jahrhunderts kamen die Gebäude an der heutigen Stelle auf Wunsch des für die Frankfuter Stadtgeschichte bedeutenden Kaisers Friedrich II. von der Reichsministerialienfamilie von Münzenberg an den Deutschen Orden. Die im Kern noch heute so erhaltene Kirche dahinter wird bereits kurz nach 1300 greifbar.

Im frühen 18. Jahrhundert erfolgte die Barockisierung unter der Leitung des Frankfurter Maurermeisters Daniel Kayser – die Zunftgesetze erlaubte keine auswärtigen Bauleute – nach Plänen des Mainzer Oberbaudirektors Johann Maximilian von Welsch. Mainzer? Richtig gelesen, und zugleich pikantes Detail: der damalige Hochmeister des Deutschen Ordens war Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg, der in zeittypischer Ämterkumulation zugleich die Posten des Kurfürsten und Erzbischofs von Mainz bekleidete, mit dem Frankfurt bekanntlich nicht die besten Beziehungen pflegte.

Unzweifelhaft deswegen entstand 1709–14 ein für die damalige Zeit monumentaler und für Frankfurt ungewöhnlich reicher Bau, der das Sachsenhäuser Mainufer bis heute beherrscht – und die Frankfurter Ratsherren auf der anderen Mainseite erdulden mussten. Ob es Zufall ist, dass man ausgerechnet ein Jahr später, 1715, den aus Hanau eingewanderten Brüdern Heinrich und Johann Bernus nach über zehnjähriger Blockade plötzlich erlaubte, mit dem Bernusbau des Saalhofs ein reiches Gegengewicht zu errichten? Das Portal aus Neckarsulmer Sandstein mit den Figuren zweier Ordensritter in altrömischer Theatertracht schuf 1714/15 der Bildhauer Ericus Neuberger aus Idstein.

Gut aufgepasst, allerdings sind die Gebäude Braubachstraße 21 / Rebstock 1 und Hinter dem Lämmchen 6 bereits um 1900 beim Bau der Braubachstraße bzw. bei der Altstadtsanierung in den späten 1930er Jahren sehr stark verändert worden.

Von Hinter dem Lämmchen 6 blieb nur ein geringer Teil der Substanz vor allem in der Fassade zu Hinter dem Lämmchen erhalten, um den vorderen Teil nach Norden zur neuen Braubachstraße zu öffnen und dort eine historistische Fassade zu schaffen (vorher war das ja ein geschlossener Innenhof eines Gebäudes, das in der nördlichen Fortsetzung an die staufische Stadtmauer angebaut war) wurden der Nordflügel und die den Hof umschließenden westlichen und östlichen Annexe praktisch komplett neu hochgezogen und mit einer völlig anderen Innenaufteilung versehen.

Bei Braubachstraße 21 / Rebstock 1 war man in den 1930er Jahren noch viel rigoroser, da kann man (wie bei vielen Maßnahmen dieser Jahre) fast von einer Entkernung sprechen, zumindest nach den Bildern, die ich davon so kenne. Der historische Wert des Gebäude war auch zugegeben nicht besonders groß.

Das einzige echte Zugeständnis, das ich hier sehe, Herr Guntersdorf ehrlicherweise aber auch schon offen mehrfach eingeräumt hatte, ist die Betondecke zwischen der hohen Halle des Erdgeschosses und dem darüber befindlichen Obergeschossen der Goldenen Waage. Eine Balkendecke nach historischem Vorbild ist wohl aus Brandschutzgründen (deren absolute Hirnrissigkeit mal ungeachtet) wohl nicht genehmigungsfähig.

Die Erdgeschosse mit Betonkernen und Sandsteinverkleidung halte ich letztlich auch nicht für problematisch, da diese zweischalige Bauweise schon seit der Gotik verbreitet war, um wertvolles Material zu sparen. Nur dass man heute halt tendenziell Beton statt Bruchstein oder Ziegelmauerwerk nimmt – wobei letzteres ja wohl erfreulicherweise teilweise Verwendung finden soll, wogegen auch außer aus Kostengründen nichts spricht. Dass die handwerkliche Qualität (Verankerung der Verkleidung, Verfugung) auf hohem Niveau stattfinden muss, damit das überzeugend wirkt, liegt natürlich nahe. Übrigens sind die Erdgeschosse der Ostzeile wo aus Stein auch so konstruiert.

Danke für das Update, da wollte ich schon länger mal nach dem Stand fragen. Warum es ausgerechnet bei Autobahnbaustellen Winterpausen gibt, die wohl nur von den Öffnungszeiten bei der Post noch übertroffen werden, obwohl Straßen im Gegensatz zu anderen Baustellen eigentlich 24/7 benötigt werden, weiß wohl nur der liebe Gott. Als Zufahrt zu einem privaten Gelände bzw. private Baumaßnahme hätte man ein solches Stück Straße wahrscheinlich in einer Woche fertiggestellt.

Ich frage mich, wie bei so einer Luxusimmobilie so ein disharmonischer, Entschuldigung, Mist geplant werden kann. Die Überarbeitung ist ja wohl mal gerade eine bizarre Verschlechterung. Die Tatsache, dass die Dachlandschaft weiterhin jegliche Gestaltungssatzungen ad absurdum führt, noch beiseite – das zweite Dachgeschoss, das höher als jedes Regelgeschoss ausfällt, wirkt wie eine Wucherung aufgrund zu langem Aufenthalts neben radioaktivem Material. Vielleicht versteht man darunter im akademischen Architekturbetrieb ja die Rezeption zeitgenössischer gesellschaftlicher Probleme.

Weiterhin wies der ursprüngliche Entwurf wenigstens sowas wie eine vertikale Risalitgliederung zum Main hin auf, und die Metall(?)-Einfassungen der Erdgeschossfenster konnten als Teil einer horizontalen Gliederung verstanden werden. Dies alles hat man nun zugunsten eines drangeklebten Alibi-Balkons fallen gelassen? Dabei könnte die Fassade zum Main hin richtig gut sein – wenn denn nur nicht dieses abartige Teil aka Staffelgeschoss jenseits des offenbar sehr fein gegliederten Traufgesimses wäre. Irgendwie passt hier nichts zusammen.

Na, MathiasM und ich müssen uns laut EXIF aber eigentlich mehr oder minder bewusst über den Weg gelaufen sein. Kompletter Rundgang von heute abend.

Gesamtansicht von Mainwasenweg, also Südosten, auf Höhe der Osthafenbrücke, gegen das Licht, daher zu Lasten des Kontrasts etwas aufgehellt:

(Klicken zum Vergrößern)

Detail der Spitze vom gleichen Standort:

(Klicken zum Vergrößern)

Vom Deutschherrnufer auf etwa Höhe Gipelhof sehen wir die nun schnell vorankommenden Arbeiten am Durchbruch der Großmarkthalle, langsam kann man sich den Endzustand vorstellen:

(Klicken zum Vergrößern)

Eine weitere Totale, gesehen von Südwesten von der Ecke Deutschhernufer / Flößerbrücke:

(Klicken zum Vergrößern)

Blick nahezu genau von Westen über die grünen Hinterhöfe zwischen Oskar-von-Miller- und Eckhardtstraße bei nahezu perfektem Licht:

(Klicken zum Vergrößern)

Detail der Spitze vom gleichen Standort, kleine Männchen auf dem nordwestlichen Bauteil bzw. im Bild links (siehe Großbild) verdeutlichen die monumentalen Dimensionen des Bauwerks:

(Klicken zum Vergrößern)

Blick nach oben von Nordwesten an der Ecke Sonnemann- / Horst-Schulmann-Straße:

(Klicken zum Vergrößern)

Zum Abschluss nochmal die Rückseite fast genau von Osten an der Holzmannstraße:

(Klicken zum Vergrößern)

Das wars.

In Zeiten, wo man Serverkapazitäten bspw. von Amazon kaufen kann wie Bier und Chips an der Tankstelle war die technische Umsetzung der Vergabe in der Tat ein absolutes Armutszeugnis. Das Ticketsystem war offenbar über die Server von ffh.de gehostet, die so viele Besucher wahrscheinlich sonst in 10 Jahren nicht sehen.

Das Bahnhofsviertel sind im Norden die Häuser auf der Südseite der Mainzer Landstraße, im Osten die Häuser an der Westseite von Taunus-, Gallus- und Untermainanlage, im Süden am Untermainkai und im Westen an der Ostseite von Wiesenhüttenstraße, Wiesenhüttenplatz, Am Hauptbahnhof und der Düsseldorfer Straße. Das ist in der Tat recht verwirrend, da das Gutleuthöfer Feld innerhalb des Galgenfeldes noch nicht einmal bis zur heutigen Friedensbrücke reichte, weswegen man eigentlich davon ausgehen sollte, dass die Stadtteilgrenze bestenfalls entlang der Baseler Straße verläuft.

Dank der in ihrem Wert kaum in Worte zu fassenden Hilfe von epizentrum konnte die Liste des Bahnhofsviertels in weniger als zwei Monaten fertig gestellt und vor allem nahezu vollständig bebildert werden, letzteres fast durchgängig auf sehr hohem Niveau. Geschätzt 98 % der Bilder stammen alleine von ihm. Anbetrachts der Tatsache, dass das Bahnhofsviertel nicht nur eines der denkmalreichsten Viertel der Stadt, sondern es vielerorts eben auch nicht gerade einfach ist, Fotos zu machen, ohne zu riskieren, dass man einen auf die Mütze bekommt, ist das eine mehr als stolze Leistung.

Damit existiert nun ein nahezu flächendeckendes Kataster der denkmalgeschützten Objekte in ihrem jetzigen Zustand, das in Hinsicht auf die kaum mehr abzustreitenden Gentrifizierungstendenzen nicht nur ein sicher schon in wenigen Jahren interessantes Zeitzeugnis darstellt, sondern um das uns auch die chronisch unterfinanzierten Denkmalbehörden der Stadt beneiden dürften. An dieser Stelle muss ich leider auch darauf hinweisen, dass sich die Denkmalbehörde der Stadt mit Verweis auf ein eigenenes Onlineangebot zu den Denkmälern schon seit Jahren nicht in der Lage sieht, eine aktuelle Denkmalliste auch nur als Excel-Datei herauszugeben. Traurig wie beschämend kann man da nur sagen. Die jetzige Denkmalliste ist daher auf dem Stand des letzten gedruckten Nachtrags, das war im Jahr 2000.

Schön ist, dass man anhand der Möglichkeit des Sortierens nach Jahreszahlen auch ganz ohne die noch zu schreibende Einleitung des Artikels ein recht differenziertes Bild gewinnen kann, wie sich der Stadtteil entwickelt hat. Am Anfang standen noch in reichsstädtischer Zeit barocke Landhäuser auf riesigen Parkgrundstücken am Main (einzig erhalten: Villa Bonn, Untermainkai 44), die teils bis heute Straßenverläufe prägen – der Wiesenhüttenplatz war einst der Barockgarten des Palais einer gleichnamigen Frankfurter Adelsfamilie. Nur zur Veranschaulichung: die Grundstücke von der Untermainanlage bis zur heutigen Friedensbrücke teilten sich um 1800 gerade mal knapp 10 Gebäude mit Gärten.

Im Klassizismus entstanden zu den Flanken der neu angelegten Neuen Mainzer Straße klassizistische großbürgerliche Häuser und Villen, von denen für Frankfurter Verhältnisse erstaunlicherweise noch die Hälfte (Untermainkai 4, Untermainkai 12–15) erhalten ist. Dann war bis zur Annektion durch Preußen 1866 erstmal Ruhe in der Kiste. Erst um 1875 begann im Vorgriff auf die Bebauung des Bahnhofsviertels und in den letzten Zügen einer lokalen Bautradition, die auf noble Weise Spätklassizismus und Neorenaissance vermischte, der Großteil der relativ gut erhaltenen Häuserreihe zwischen Untermainanlage und Windmühlstraße. Einzelne Exemplare dieser noch recht spezifischen Frankfurter Architektur finden sich auch nördlich, etwa mit Niddastraße 32 oder Untermainanlage 5 / Wilhelm-Leuschner-Straße 2.

Nach der Vollendung der öffentlichen Leitbauten eines nationalen Historismus wie dem Hauptbahnhof oder andernorts in der Stadt etwa der Alten Oper oder dem Gerichtsgebäude A löste sich der lokale Historismus endgültig von der uralten, zurückhaltenden Frankfurter Bautradition und brachte sehr reiche Fassaden des Neobarock (frühestes noch erhaltenes Beispiel: Mainlustraße 15 von 1888, wohl reichstes erhaltenes Beispiel: Untermainkai 29/30), aber auch in Mischformen hervor, wobei letzte im Bahnhofsviertel aufgrund der durchgängig sehr akademischen Qualität der Entwürfe eher die Ausnahme blieben. Da man das Bahnhofsviertel in groben Zügen von Nord nach Süd von der Mainzer Landstraße aus und von Süd nach Nord vom Main aus von zwei Seiten bebaute, entstanden große Teile der Häuser an der Kaiserstraße erst in dieser Zeit um 1900.

Der Jugendstil kommt ungefähr 1904 im Bahnhofsviertel an, prachtvolle Entwürfe dieser Jahre sind entlang der Neckarstraße zu finden, ansonsten wirkt er sich eher indirekt in der Fassadenplastik aus und vermischt sich wie damals üblich häufig mit der Neoromanik (Moselstraße 31 & 35, Untermainkai 21). Der lokale Leitbau des Jugendstils von 1905, das Albert-Schumann-Theater, ist durch Abriss verloren.

Im Zuge des Neoklassizismus folgt nun rasch der Übergang zu schlichteren, bald modernen Formen, der horror vacui vor allem der 1890er Jahre weicht reduzierter Ornamentik und Rückgriffen auf strenge Formen der Antike, die bald nur noch Proportionen. Besonders stilreine Beispiele, die diesen Übergang veranschaulichen, sind die Taunusanlage 3 und Wilhelm-Leuschner-Straße 9–11 von 1913 sowie von Taunusanlage 4 von 1929–33 .

Schon vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges galt ein Großteil des Bahnhofsviertels als bebaut – der heute stark modern nachverdichtete Süden waren zahlreiche aus der Barockzeit überkommene Villengrundstücke, die erst der Zweite Weltkrieg und die nachfolgende Geschmacklosigkeit beseitigte. Baudenkmäler der Nachkriegszeit finden sich mit der Weißfrauenkirche in der Gutleutstraße von 1955/56 und Untermainkai 23–25 / Mainluststraße 1–3, das eher wie ein 1930er Jahre-Bau wirkt, nur zwei.

Soviel zur in Anbetracht der Bedeutung des Viertels kurzen Vorrede, nachfolgend die zum Stöbern sicher für viele interessante Liste. Und wenn jemand Karma verteilen will, dann bitte auch mindestens genausoviel für epizentrum!

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der…Bahnhofsviertel

Als Nebenprodukt dieser Liste entstand auch die kurze Denkmalliste zum angrenzenden Gutleutviertel:

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der…-Gutleutviertel